VADEBACUS

Hoy comenzó todo, ayer comienza todo

2012-01-13T21:05:00.002+01:00

Como una de esas películas que deseas volver a ver. Como una de esas cimas que quieres volver a pisar. Como uno de esos recuerdos que quieres olvidar pero que está ahí. Mi primer gran riesling, aquel del 90, inigualable e imperecedero.

Este 98 me deja la miel en los labios, la cera de la farmacia, la flor de primavera. Ocho años tiene mi te quiero. Mi corazón no es de piedra y este vino lo compensa, se equilibra y toma cuerpo la belleza en mi copa, en cada sorbo se alimenta.

Siempre tendré una botella para poder recordar el día en que todo comienza.

VAdeBACUS Restaurant: Ilusión y realidad se dan la mano

2011-12-01T18:15:00.011+01:00

Me gustaría poder escribir esta entrada desde la más absoluta imparcialidad pero me es imposible. A veces nos implicamos en algo de manera apasionada, algo en que creemos, pero desde la distancia las palabras surgen desde la carne y no desde la razón.

Prefiero esa distancia para un buen análisis porque el frío o el calor en el interior no te dejan pensar. Mil veces he imaginado cómo empezar este texto pero hasta ahora siempre me he echado atrás. Haga lo que haga no podré ser justo y mejor dejar las valoraciones para los que ya han tenido la oportunidad de pisar el Restaurante VAdeBACUS.

En efecto, VAdeBACUS, como el nombre de esta web, aunque yo no tenga nada que ver con él más que a nivel sentimental. Toni Sánchez y Vicente Sierra, dos familias dedicadas en cuerpo y alma a hacer posible este sueño en tiempos revueltos. Parece mentira que falte tan poco para que se inaugure oficialmente, creo que ha durado casi como un parto, y el proyecto de sus ilusiones está a punto de ver la luz.

Ha sido un embarazo lleno de complicaciones, idas y venidas, contratiempos mil. La ilusión ha jugado una baza definitiva para que estemos a punto de ver el fruto. La persiana está preparada para levantarse y podamos ver la belleza del resultado final. Porque yo he podido ver esas ecografías, esas diferentes etapas del río que está listo para fundirse con el mar y rugir como nunca se ha visto en Sant Cugat. Que se preparen los enamorados de lo cuidado, del producto de calidad, de una cocina de primera y de una forma impecable de tratar el vino, porque VA(Vicente y AnTonio) son doctores en pasión por este mundo. VAdeBACUS, no podía ser de otra manera.

Multiespacial, para disfrutar de una copa o para sumergirse en una variopinta selección de platos dignos del paladar más exigente. No lo dejen escapar, se respira el vino, la calidez de sus propietarios y la amabilidad del seno familiar.

VAdeBACUS Restaurant: Plaça de Barcelona, 9. Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Tfno: 936760211. Imprescindible reservar.

Fecha de inauguración: 2 de Diciembre de 2011.

Imagina...

2011-10-14T14:56:00.000+02:00

Si Lennon levantara la cabeza...ayer tuve un sueño, aquí os lo dejo. Afortunadamente nunca me ha pasado algo similar, ¡gracias a Dios!
Imagina que un día entablas relación con los dueños de una bodega y te quedas prendado de sus vinos.
Imagina que no paras de hablar de ellos a todo el mundo.
Imagina que te invitan periódicamente a pisar tierra santa.
Imagina que ayudas a tu gente a conseguir sus vinos a precios decentes sin llevarte un céntimo de comisión.
Imagina que uno de tus amigos logra relacionarse también con ellos hasta el punto de que aparece una comisión inesperada (por mi).
Imagina que a partir de ese momento te enteras por tu amigo que ya no vas a pintar nada, y que desde entonces no solo vas a pagar otro precio ( tú y tus amigos) sino que se constata que ya no lo interesas a la bodega y dejas de existir.
Imagina que te vetan al intentar ser justo con los que te leen ( y los que están a tu alrededor ).
¿Imaginas a todo el mundo viviendo en paz?
Debo ser un soñador, afortunadamente no soy el único.

I'll keep on uncorking

2011-10-05T18:06:00.001+02:00

porque sigo abriendo en facebook, con ayuda de unos pocos buenos amigos, que aún me quedan por lo visto, a pesar de los intentos vanos de un par de personajillos sin nada mejor que hacer.

Por cierto, este próximo sábado 8 de octubre estaré catando en la presentación de nuevos vinos alemanes del VDP que hacen los compañeros de Wein & Umami. Les deseo todo lo mejor, molta merda Lluís! ¿Alguien todavía indeciso? Adelante que seguro que os reciben con los brazos abiertos ( y yo con un fuerte apretón de manos).

Hasta la próxima chicas...

Todos somos los Humbert del vino - Demencia 2007

2011-05-18T20:27:00.000+02:00

De-mencia, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. De-men-cia: la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. De.Men.Cia.

Era D, sencillamente D, por la mañana, menos de un metro cuarenta y ocho de estatura con pies descalzos. Era Demencia con pantalones. Era De en la escuela. Era Demencia cuando firmaba. Pero en mis brazos era siempre De-mencia.

¿Tuvo De-mencia una precursora? Por cierto que la tuvo. En verdad, De-mencia no pudo existir para mí si un verano no hubiese amado a otra... «En un principado junto al mar.» ¿Cuándo? Tantos años antes de que naciera De-mencia como tenía yo ese verano. Siempre puede uno contar con un asesino para una prosa fantástica.

Señoras y señores del jurado, la prueba número uno es lo que envidiaron los serafines de Poe, los errados, simples serafines de nobles alas. Mirad esta maraña de espinas.

Penedés: Yes, we can!

2011-02-20T16:26:00.001+01:00

No suelo prodigarme en visitas a bodegas tanto como me gustaría, primero porque mi sustento está en otra onda a la del vino y no dispongo del tiempo ni las fuerzas necesarias. También los horarios de visitas de las bodegas no juegan a favor de los currantes y los fines de semana nos debemos a otros menesteres.

Aún así, cuando de año en año los planetas se presentan alineados, surgen oportunidades a las que es imposible decir no. Llevaba desde antes del verano de 2010 detrás de una cata de los reservas de Jean Leon pero por temas ajenos al que escribe no se ha materializado hasta este mes de febrero.

La idea original era la de adquirir en la bodega algunas botellas para comprobar cómo evolucionan los reservas de cabernet de la bodega del Penedés, de la que he escrito en más de una ocasión en este espacio. Es difícil calibrar o valorar el precio de ciertas botellas, las mínimas existencias de ciertos vinos exigen valorar concienzudamente qué hacer con esas botellas y, lógicamente, elegir con cuidado el mejor momento para abrirlas.

Hace un mes me ofrecieron una visita privada a la bodega Jean Leon y junto a Toni y Vicente me dirigí hacia el corazón del Chateau en el Penedés. Al llegar con el coche al centro de visitas, con una bonita arquitectura con orientación sur, para aprovechar la luz de la tarde, te preguntas si estás en la comarca catalana o bien en plena Francia, con la bodega rodeada de viñas hasta donde alcanza la vista.

Mientras llegaba Xavier Rubires, el actual enólogo de Jean Leon y que nos acompañaría el resto de la tarde, nos presentaron el corto que introduce al protagonista de esta historia, Ceferino Carrión, a.k.a. Jean Leon. Curiosa la vida de este emprendedor, adelantado a su tiempo, obligado a emigrar, París y más tarde EEUU. Este polizón se hizo un hueco poco a poco en la sociedad californiana. Primero como taxista, su licencia la 3055 como reza la película, y más tarde como camarero del local de Sinatra que le sirvió para conocer a muchos actores e incluso asociarse con el mismísimo James Dean e inventarse “La Scala”, un restaurante que tras la trágica muerte de su amigo y socio le catapultó a la élite californiana.

Jean Leon siempre intentaba ofrecer los mejores productos en su local y el vino ocupaba un lugar preferente. La curiosidad le llevó a querer producir un vino hecho a medida. Por ello y tras varios estudios de terreno y después de diferentes valoraciones se decidió por comprar 150 ha. en el Penedés, arrancó todas las cepas autóctonas de las tierras, compró a los mejores chateau franceses las mejores cepas de cabernet, merlot y chardonnay y las plantó a mediados de los 60. Contrató a Jaume Rovira como enólogo de confianza y le hizo el encargo de hacer vino de guarda. Así en 1969 apareció la primera cosecha en el mercado. Esas primeras botellas siempre volaron hacia EEUU para abastecer el restaurante y a todos aquellos amigos de Jean Leon en América. A finales de los 80 se le diagnosticó una grave enfermedad que acabaría a mediados de los 90 con el santanderino. Gracias a su buena relación con la familia Torres la bodega Jean Leon pasó a formar parte del grupo empresarial Torres hasta la fecha. Hace algo más de 3 años que Jaume Rovira se jubiló y desde entonces es Xavier Rubires quien se encarga de transformar el mosto en vino.

Cada año se comercializan entre otros los reservas, con mayor proporción de cabernet sauvignon y en menor algo de cabernet franc. En las mejores añadas ve la luz el gran reserva, que procede del pago “La Scala” y es este vino el que muy amablemente Xavier Rubires nos presentó en una vertical bien elegida y que recordaremos en un lugar preferencial en nuestra memoria vínica.

En la estupenda sala de catas y con la única aireación que supone el descorche nos servimos los cuatro vinos que nos preparó con tanto mimo y esmero Xavier. El primero fue el Gran Reserva 1975, increíble su color, su capa media brillante y uniformidad. Llama la atención los 11’1º que marca la botella y es que, como comentaba Xavier, los tiempos marcan elaboraciones a pesar de que la bodega sigue firme en su línea y creemos que es un gran acierto. Este 1975 está vivo, se huele la fruta y la tierra roja, las especias como la nuez moscada, muy nítida a las dos horas y también notas de canela. Aparece también la hojarasca típica y la hoja de tabaco. En boca la acidez marca y entendemos todo aquello que nos ha ido explicando Xavier con anterioridad. Es significativamente llamativo que se usara en las primeras cosechas el roble americano, que además no se nota en nariz, y que poco a poco dejara paso al francés a finales de los 80. Maravillas como este 75 hacen que cobre sentido todo lo que nos rodea y justifican el desplazamiento. No puedo imaginar cómo estaba el vino en 1981, cuando se sirvió en el convite a modo de celebración de la investidura de Ronald Reagan, buen amigo de Jean Leon, como lo fue del mismísimo JFK. Seguro que duro como una piedra, como lo son los longevos Burdeos, pero 35 años más tarde el vino crece con el oxígeno, no solo no se viene abajo sino que va para arriba, aumentando el deleite del que escribe.

A continuación probamos el Gran Reserva del 88, un vino con ya 13’5 de alcohol y en el que se advierte una mayor presencia de roble francés. Ligeramente más cubierto en su capa está algo cerrado, pero como pasa con los grandes vinos se viene arriba y 3 horas más tarde muestra esa seña de identidad de la elaboración: se advierte la hojarasca, una tímida presencia del especiado y notas de cacao. Una fruta algo más confitada hace acto de presencia junto a un ramillete de flores marchitas. En boca resulta más graso, lógicamente, pero con buena acidez aunque se queda corto con respecto al gran 75.

Le siguió el 94, este gran reserva se presentó muy cerrado, necesitado de aire para expresarse y muy joven todavía. Goloso y frutal, aquí la presencia del roble francés es clara. El Gran Reserva 2000 que vino a continuación me robó el corazón. Nariz contenida y a la altura de los grandes Burdeos. La fruta muy presente y la cabernet mandando, tirando del carro sin usar caballo. En boca refresca su buena acidez y sus taninos poderosos. Diría que ya es un gran vino pero que evolucionará muy positivamente en los próximos años. Por último algo así como una primicia, el Gran Reserva de 2001, un vino más goloso, taninos más dulces, resultará muy del agrado del público en general. Accesible desde ya, potente pero más domado que el 2000, diez años han pasado pero no lo parece por su juventud.

Nos encantó la franqueza y la accesibilidad de Xavier Rubires. En estos tiempos tan difíciles es complicado apostar por la tradición y anteponer esa línea y las creencias personales a corrientes momentáneas. Por ello felicitamos a la bodega y a su enólogo y en nosotros tiene a unos fieles seguidores, no puede ser de otra manera. Sus vinos y sus palabras nos han robado el corazón. El éxito pasa por apostar por la tradición y creer en las posibilidades del Penedés, de la tierra donde hemos crecido y donde hemos apostado por un sello de identidad, como lo hizo Jean Leon.

¿Dónde está el norte?

2011-01-25T17:56:00.000+01:00

Este es uno de esos días en que te planteas ciertas cosas. No sé si tiene sentido ni si llegaré a alguna conclusión pero la reflexión no le hace mal a nadie y pienso que hacer públicos algunos de mis pensamientos no me van a hacer mal alguno.

Llevo en solitario en este espacio desde el mes de agosto pasado, el de 2010, y la verdad es que ser la única pluma en un espacio en el que había habido más de un amigo implicado se hace muy duro.

Recuerdo esos momentos en los que nuestro compañero Joan se planteaba temas similares pero en diferente escala. Abandonar no entra dentro de mis intenciones pero quizá ahora entiendo algo mejor los motivos por los que él se planteaba la continuidad. Tal vez haya llegado el momento en que la simple descripción y la puesta en común de un vino que me haya llamado la atención no sea suficiente. Con esto quiero decir que ni el ritmo actual ni el contenido de las entradas no me llena en absoluto.

Difícil solución pensará más de uno y no le faltará razón. He llegado a un punto donde tal vez prefiera disfrutar de los vinos que me voy encontrando y ser algo más rápido en la puesta en común. Me apetecería disponer del tiempo necesario para poder hacer de esto algo mejor pero tampoco dispongo de él. La dureza de los últimos meses ha incidido muy negativamente en mi visión y mi perspectiva. Me encanta este mundo, ¡pues claro!, pero no estoy cómodo haciendo de este espacio una obligación que requiere mucho más de mi.

Quisiera agradecer a toda esa gente que me da su apoyo, que la hay, y a todos los que entráis a leer mis escritos aunque últimamente os tenga algo abandonados.

Por primera vez no escribo sobre vino en esta web y me tiene preocupado.

P.D: La foto procede del archivo de Wikimedia Commons.

Sangre, sudor y lágrimas

2011-01-05T21:22:00.003+01:00

Me encuentro mermado pero contento. Sentado ante el portátil el resto de la familia está acabando el día hablando de deseos de la noche de reyes. Bendita inocencia la de los pequeños. Acabamos de cenar un auténtico banquete de la materia prima: langostinos a la plancha y vieiras al horno, salsa de tomate y pan rallado, ¿para qué más?

El vino decidido desde por la mañana: Pierre Peters Cuvée Spéciale Les Chétillons 2002. Entre las prisas de “parar taula” y la rápida apertura de la botella no sé cómo un hilillo de sangre, como aquel de Rajoy, cae por la botella y el mantel. Me costó horrores sacar el corcho y no adivino a saber cómo he conseguido herirme.

Da igual, cura de primeros auxilios y todo listo en la mesa y es entonces cuando el más maravilloso de los Pierre Peters Cuvée Speciale que haya probado (todos desde el 98) aparece golpeando en la mesa como solo puede hacerlo el que tiene el poder. Me rindo ante el más maravilloso de los vinos de la casa hecho hasta ahora. Burbuja media hacia fina, aromas rotundos a cítricos, golpean las pituitarias de forma implacable, bella, salvaje.

Y esa ebanistería propia de la casa, maderas nobles mezcladas con una nota mineral de tiza, tímida, no parece atreverse a aparecer porque la fruta le sacude junto a notas de mantequilla fresca. La boca es grandiosa por lo refrescante, lejos del estancado 2000 y con la acidez que recuerda al 98 pero con mayor peso en boca. Lágrimas de satisfacción por un vino capaz de vivir muchos años.

Agradecimiento

2010-12-24T16:34:00.000+01:00

Acción en la que una persona reconoce un favor de otra, expresándolo en forma verbal o material.

Salvo que estemos en uno de esos clanes sicilianos en los que aquellos miembros que son abducidos deben jurar favores eternos, la vida a este lado de los Pirineos difiere en cuanto a su significado y fidelidad.

El agradecimiento de corazón es aquel que no busca contrapartidas o la devolución de un favor. Los seres humanos pecamos de ingenuidad, unos cuantos entre los que me encuentro, y los que vamos de ese rollo no miramos más allá ni vamos con el bloc de notas apuntando en los márgenes.

Por ello, cuando me regalaron hace pocas fechas una botella de Mauro 1982 aluciné en colores y pensé en escribir cuatro palabras porque el vino se lo merece, más allá de la obligación de devolverle el presente al magno autor de tan impensable obsequio. Me comentó que había abierto unos días antes otra botella del mismo vino: sí, un Mauro del 82. Había salido buena sin duda por la magnífica conservación y mi botella tenía altas posibilidades de éxito.

La botella, con la etiqueta medio raída, se descorchó sin demasiados problemas y el líquido apareció evidenciando su edad: color teja, aromas iniciales a reducción, claro, pero poco a poco fueron surgiendo notas salinas propias de la Ribera del Duero. Más tarde y milagrosamente fruta roja y notas terciarias como si de un Rioja estuviéramos hablando. Hojarasca y finos chocolates. En boca acidez justita ya, con un par de tragos te amoldas al vino, pero con un gran recorrido y un final agradable. Me siento afortunado. Pude disfrutar del vino junto a Toni y Vicente. Este último improvisó una joya de la misma tierra que el primer vino pero de 2006: Emilio Moro Malleolus de Sanchomartín. A Vicente no le voy a dar las gracias porque lo que nos abrimos es para el disfrute común, sin esperar el agradecimiento, no me hace falta y sé que a él tampoco.

Nos reímos del día en que compramos ese vino, él lo compró y de él ha sido y lo será, nos reímos de las circunstancias milagrosas y ventajosas para sus arcas. Solo dos años en su bodega y ahora en nuestra copa. Capa alta, casi negra. Aromas típicos de la tempranillo, o tinta fina, que contiene. Fruta negra en óptima maduración, sublime mineral de grafito, entre negro y gris. Con el aire aparecen ciertas notas tostadas de la barrica, pero no en primer plano como tantos otros vinos, en este están en segundo plano. La boca es espectacular, la mejor de un joven Ribera que haya probado hasta el momento. Se me erizó el vello por la acidez extrema que noqueaba desde el principio esa cremosidad mezcla de fruta y madera. La materia prima es esencial en este mundo del vino y éste la tiene de primera.

Xavi Riu, me lo bebí a tu salud. Vicente, …

P.D: Feliz Navidad a todos.

Collbaix Singular 2007: Con la cabeza bien alta

2010-12-14T16:23:00.001+01:00

Una de las varietales que más me pueden llegar a seducir es la cabernet sauvignon, esa cabernet bien madurada, como las del país vecino, con ese potencial que solo el tiempo es capaz de domar. Existen un puñado de ejemplos de buenas elaboraciones en nuestro país, como el Mas La Plana de Torres, el Reserva de Jean Leon o Finca La Cantera por alejarnos del Penedés.

Da gusto cuando te recomiendan un vino y dan en el clavo. Me encanta el diseño de la botella borgoñona aunque sea más difícil de almacenar para los que disponemos de armarios de conservación. A pesar de ello cuando Xavi de Padró-Solanet me comentó el buen hacer del Celler El Molí, con esa mezcla entre la tradición y la modernidad de la tecnología, no dudé en adquirir una botella de Collbaix Singular 2007. Se trata del último proyecto que ha salido a la luz de la bodega. El Celler El Molí se sitúa en la pequeña D.O. Pla de Bages y alterna el cultivo de la vid con el de las oliveras. Ubicada en las inmediaciones de Manresa, en el corazón de Cataluña, la bodega se ve favorecida por el especial microclima mediterráneo con importantes cambios térmicos a lo largo del año.

Con este nuevo vino de la bodega se intuye un nuevo paso adelante en cuanto a la calidad y a las aspiraciones de futuro. Y es que este Collbaix Singular 2007, cien por cien cabernet sauvignon de la parcela El Molí y que cuenta con una producción de tan solo 1800 botellas, sube directamente al altar de los cabernets españoles ya en su primera añada.

Para hacer el vino se seleccionaron los granos uno a uno y fermentaron en barricas abiertas de roble francés y rumano. Posteriormente el vino pasó un total de 18 meses en roble y alrededor de 20 en botella antes de salir al mercado. Si hacemos cálculos el vino acaba de ver la luz y al descorcharlo se advierte un marcado ribete morado y muy vivo que bordea una capa picota alta.

Sorprende la fruta roja por su calidad y su punto óptimo de maduración. A pesar de haber pasado año y medio en barrica la madera se advierte integrada, alejada de modas absurdas, y no hace otra cosa que acompañar a esa fruta roja y a unos toques especiados que poco a poco asoman. Recuerdos a cacao y notas terrosas en nariz que se retoman por retronasal. Me apasiona esa cabernet lejos del pimiento verde, más cerca del rojo, pero donde la fruta rebosa y te anima a acercar los labios a la copa. También me alegra comprobar que en boca el vino tiene estructura y acidez suficiente como para pensar que vale la pena comprar otra botella y olvidarte de ella durante unos años.

Felicitar a la bodega por este gran vino, por atreverse a lanzar en estos tiempos difíciles un producto que habla por sí solo. En tiendas por debajo de los 20 euros.

P.D: La foto de la parcela El Molí ha sido proporcionada por la D.O. Pla de Bages.

Manzanilla Pasada Bota Punta del Equipo Navazos

2010-11-08T07:00:00.001+01:00

Hace ya un par de años que la manzanilla pasada número 10 de la serie del equipo Navazos La bota de… vio la luz y nos encandiló hasta el punto que hasta la fecha es considerada como uno de los mejores vinos en su género existentes.

Se hizo una selección de 15 botas de la solera y de ellas nació esa manzanilla pasada número 10. Ahora nos llega la edición número 20 de La bota de… etiquetada como Manzanilla Pasada “Bota Punta” de la D.O. Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda en referencia a la única bota de las quince que no fue refrescada con vino de otras soleras. Sale a la luz en homenaje al capataz de La Guita y verdadero hacedor de este gran vino, Rafael Rivas, que se jubiló precisamente en enero de 2010, fecha en que se hace la selección para esta gran manzanilla llena de matices.

Botella transparente, de 50cl, color dorado su interior, dorado con matices anaranjados. Denso y glicérico. Aromas a canela, frutos secos (nueces), oliva verde y a mar.
En boca es denso y contundente, asoman florecillas blancas durante el recorrido así como frutos secos salados. El retro es de hierbas aromáticas, de monte bajo y exóticas. Amargo y seco en boca, embauca y te hace sonreír, te hace sentir afortunado. Esta es una de las apenas 750 botellas que vieron la luz.

¡Qué suerte tenemos en España con este tipo de vinos! No sabemos valorar el tesoro cuando está delante de nosotros.

Retorno al pasado

2010-10-25T19:05:00.000+02:00

Viñedo Dos Pinos, sobre los 50º de inclinación

en la Ribeira Sacra gallega.

La paz interior y el respeto a tus orígenes, el amor a tu tierra y conseguir hacer vino, todo esto es compatible y el fruto se llama Viña Regueiral.

Vendimiando este 2010

Llevo algunos años leyendo las reseñas de nuestro compañero blogger Carlos de Roco&wines y por fin lo he probado, gentileza de la bodega. Poneos en situación: un vino con nombre y premios, reconocido, con cierto prestigio aunque sea en la pequeña D.O de donde proviene, la Ribeira Sacra. ¿Cuántas veces probamos un vino y su fama ha superado lo catado? Muchas. No es que fuera reticente porque Carlos es un catador experimentado pero dicen que cuánto más viejo más pellejo.

mencía justo antes de la vendimia 2010

Me encanta que un vino me sorprenda, que aporte algo inesperado por mucho que conozcas la zona de donde proviene y este es el caso de este Viña Regueiral. Mientras lo cato imagino a los antepasados de los que miman ahora las tierras esmerarse al extraer el máximo rendimiento a esas viñas viejas. Mientras lo disfruto me parece oler la mencía gallega de siempre, tan varietal e inconfundible, pero mejorada y elegante. Me viene a la cabeza la cuadratura del círculo, ¡EUREKA!, el trabajo de tantos años, tan bien hecho, está en mi copa. Amandi es especial en la Ribeira Sacra, en los cañones del Sil (foto inferior).

Viña Regueiral 2009 no lleva madera y maravillosamente no se la echa en falta. Aún joven, como si llevara rastros de carbónico, se presenta con esos tonos cereza brillante, como un borgoña de capa algo más alta. Su nariz es pura mencía, cerezas rojas y regaliz dulce que más tarde se torna algo negro, más especiado que nunca, incluso mineral. El típico rastro vegetal de la mencía aparece pero levemente. Lo sorprendente de este vino es su boca: desde principio a fin es elegante, soberbia acidez, con presencia de frutos rojos al más puro estilo borgoñón, incluso en sus especiados. Y ese regaliz que te acompaña hasta que uno quiera.

La máxima expresión de la mencía Sacra en mi copa, las navidades pasadas, las presentes y las futuras al alcance de mis sentidos. La Historia dentro de nuestra particular lámpara maravillosa, mi cuerpo destila buen rollo.

Nota: Todas las fotos han sido tomadas expresamente en la vendimia 2010 para este blog por la bodega. Agradecerte, Juan, todas las molestias causadas. Felicidades y seguid así.

Vinos de Bulgaria: primera incursión

2010-09-26T12:22:00.001+02:00

Mavrud, Melnik, Rubin… ¿les suena a algo? Confieso que hasta hace bien poco a mi tampoco. Son tres de las variedades autóctonas búlgaras que pudimos probar unos días atrás en una cata sugerida por Nedko de Vinosdebulgaria y realizada con Vicente como anfitrión.

Nos reunimos para catar ocho vinos totalmente desconocidos. Recuerdo como referencia una entrada de otro vino procedente de Bulgaria hace ya unos cuantos meses, un Traminer que no me convenció aunque sí que tenía una RCP más que aceptable. En esta ocasión quisiera destacar la enorme RCP que tuvieron los vinos catados e incluso creo que repetiremos más de uno en la tienda online.

Es indudable que Nedko Nedev conoce a la perfección los vinos que importa en exclusiva para España y después de una charla telefónica me sugirió alejarme en cierta medida de las variedades más conocidas, y que también se cultivan en Bulgaria, como la Cabernet o la Merlot, y centrarnos en variedades propias de la zona. Acertó plenamente con los vinos elegidos como veréis a continuación. Por orden de cata:

Unique Chardonnay 2007(bodega Pamidovo): El blanco de la noche. Aromas a paja, a heno, piel de melocotón y amielados. Nariz fresca y muy agradable. En boca es algo graso y de buen paso, con rica acidez. Violetas por retronasal, deja ese rastro amargo de la varietal. Muy buena RCP.

Salta Terra Mavrud 2006(bodega Pulden): Nos encontramos con la primera variedad autóctona del país, se cultiva desde tiempos remotos sobretodo en regiones del sur del país. Color picota, especiado en nariz, cerezas y rastros de madera. Frutal y graso en boca, buena acidez final con pimienta por retro. Tánico pero para nada agresivo. Pasó doce meses en roble búlgaro.

Mavrud 2004 “Las cuatro estaciones de Vivaldi” (bodega Trakia State): Color rubí algo subido. De nuevo cerezas rojas y madera. Aquí observamos fruta negra (moras) y regaliz. En boca más regaliz con un final de pimienta negra con un ligero amargor en el posgusto. Seis meses en roble búlgaro.

Merlot 2006(bodega Terra Tangra): Color picota medio. Aromas a sotobosque (hojas húmedas), maderoso, y a ciruelas. En boca los taninos algo dulces. Curiosamente este merlot acabó por debajo de los autóctonos en nuestro orden de preferencias. Doce meses en roble francés.

Unique Mavrud 2005(bodega Pamidovo): Color rubí brillante. De nuevo nos encontramos con los especiados: pimienta negra, y con cerezas. En boca de buen recorrido y un buen final ácido. Tanino algo más rugoso. Doce meses en roble búlgaro.

Melnik Nobile 2007(bodega Logodaj): Color picota algo subido. Aromas a tabaco. Recuerda a un burdeos en nariz. Boca amplia desde el principio, gran acidez, de nuevo tabaco y regaliz negro, canela y café. Vinazo. Doce meses en roble francés y búlgaro. Interesantísima esta variedad, nos dejó un buen recuerdo la Melnik, que se cultiva principalmente en la región del mismo nombre que roza el Mediterraneo.

Rubin Nobile 2007(bodega Logodaj): Tercera de las variedades autóctonas a catar, cruce de la nebbiolo y la syrah de gran potencial. Picota cubierto, aromas cárnicos, a oliva negra y pimienta verde. En boca es tánico pero agradable. Buen vino. Doce meses en roble francés y búlgaro.

Por último pudimos probar una curiosidad, un vino de frambuesa. Malinela(bodega Pamidovo) se presenta en botella de 50cl. y con 14% de alcohol. Se recomienda beber alrededor de los 7 grados, bien fresco, y es evidente que predominan los aromas a frambuesa. Muy agradable en boca, nos sorprendió su frescura y nitidez de aromas.

Como conclusión ponemos de manifiesto, nuevamente, la buena relación calidad-precio ya que todos los vinos están por debajo de los 16 euros. Incidir en la grata impresión con la que salimos de la cata: buenos vinos, novedosos y muy competitivos en cualquier mercado. Los tienen en Vinosdebulgaria.com, atrévanse a probarlos porque no se arrepentirán.

Pacto de brujas

2010-09-16T21:23:00.000+02:00

Corría el año 2005 cuando supe de La Tena. Hay que poner fechas de vez en cuando y me vais a perdonar pero mi memoria cada día es más escasa, todo hay que decirlo, por descuido mío.
El caso es que sus vinos me sedujeron de inmediato, desde el primer momento, y he llegado a escribir en multitud de ocasiones acerca de ellos. En este mismo espacio uno de los primeros escritos se lo dedicamos a la finca y al día maravilloso que nos hicieron pasar allí, bebiendo y comiendo, algo mágico.

Cinco años más tarde, más o menos, me dispongo a escribir unas palabras porque me veo obligado a ello. Todo cambia en esta vida: relaciones, trabajo, escuelas, nosotros mismos, todo cambia excepto el pedazo de tierra que pisamos. Podemos intentar modificarlo pero hay cosas que siempre están, como inmortales, más allá del bien y del mal, por encima de nuestras decisiones e insignificancias. La Tena es el ejemplo perfecto, con sus cualidades, siempre han estado allí, esperando que alguien les saque partido, con sabiduría y mágicamente, la unión perfecta.

Nunca he renegado pero sí que me he sentido excomulgado. A pesar de todo nos queda la herencia: sus vinos por encima de lo que somos y lo que hacemos. Ayer Vicente me hizo ver de nuevo la luz desde la oscuridad de la cata a ciegas y se lo agradezco. Probé un vino diferente a todos sus hermanos de nombre, vestido casi azabache, cereza en negro, sin ribete, enormemente joven. Su nariz no me dijo demasiado al principio: mineralidad muy contenida, mineral algo negro que mucho después se transformó en ese zumo de piedras de pizarra gris. Pero la boca…la boca me transportó a otro lugar, a otro momento, y cerré mis ojos y los volví a abrir para descubrir que no me había ido a otra vida, que aquello era real. ¿Es posible describir la perfección? Yo no soy capaz: sedoso, de principio a fin con una estructura sin brechas, nada que reprochar al vino. Larguísimo, pinceladas de cacao, de pizarra, de fruta madura, todo tallado a mano, con una acidez medida y precisa. Para qué seguir… Celler Paco Castillo: La perfección se llama Clos Dominic Vinyes Altes 2007.

Decíamos ayer…

2010-09-06T17:13:00.004+02:00

Ya fuera Plauto o posteriormente Hobbes quién acuñara la famosa frase, yo soy de la misma opinión. No, ya sé que la que da nombre al título de esta entrada es de otro, lo sé. Yo hablo del egoísmo del hombre, por naturaleza. El caso es que tendemos a asegurarnos nuestra supervivencia y este espacio es un calco de las relaciones humanas y aquí estoy de nuevo.

Me apetece escribir sobre dos borgoñas básicos, así puedo hilar con la última entrada y también os proporcionaré dos nombres, uno para mal y el otro para bien. El primero es Fixin Vieilles Vignes 2006, de Bernard Bouvier y de Gevrey-Chambertin. Resulta un vino difícil, engañoso, parece frutoso con presencia de cerezas en licor y frutilla roja silvestre. Más tarde notas especiadas, de canela muy claras, pero también algunos verdores que se confirman en boca. Es precisamente allí, en la boca, donde no acaba de convencerme, acidez mínima y poca complejidad. No resulta desagradable su ingesta, pero tampoco seduce.

Cuando comparamos es cuando nos damos cuenta de las diferencias en cuanto a calidad. Muy recientemente pude abrirme el segundo de los vinos de esta entrada: La Justice 2006 de Gevrey-Chambertin del Domaine du Préau de Jean Bouchard. En nariz es más franco, accesible y agradable. Tal vez más borgoñón que el primero: fruta roja en cantidad, en su punto, jugoso y especiado, de tiralíneas se podría decir. Y es en boca donde juega fuerte, acidez marcada y largo recorrido, para beber ahora o guardar un par de años porque tiene potencial. Es de esos vinos que seducen vía retronasal, que marcan territorio. Muy rico, lástima que no pueda adquirir una segunda botella, de momento.

No hay tiempo para más, seguiremos explorando. Un saludo a todos.

Una de cal y otra de arena

2010-08-23T07:00:00.001+02:00

Psi: psé, ni fu ni fa (¿echará raíces?)

Nos encontramos ante un vino de esos llamados de diseño. Su primera cosecha, la 2007, no me atreví a probarla y al no tener un Ribera del Duero en casa apropiado para el invitado decidí acercarme a la tienda y gastarme 28 eurazos en este Psi 2008 de Pingus.
Nuestro invitado, acostumbrado a los vinos de la Ribera, al probarlo me preguntó qué era eso. Le insté a darme un nombre y me dijo un Rioja. Simple y llanamente es un ejemplo de lo que nos podemos encontrar al abrir este Psi 2008: algo falto de tipicidad, de la chicha ribereña, de esa rusticidad mezclada con esa salinidad y ciertas dosis de tostados de la barrica.

Me sorprendieron los 13% marcados en la etiqueta, tal vez la añada, pero me encontré un vino insulso, algo de fruta en nariz, ciertas notas grafiteras minerales, algo de cacao y una acidez algo marcada en boca. El caso es que hasta molestaban esos 13 grados a pesar de haber sido degustado a la temperatura correcta. Ya no sé si creer que estamos bebiendo el primo hermano del Camins del Priorat de Palacios o bien el intento de reconducir el negocio usando el nombre y poco más. Dudo que vuelva a repetir. Llamadme incauto, pero si no experimentas no aprendes.

Borgoña básico:

Vamos a por otro: Givry Pied de Chaume 2008, borgoña del Domaine Joblot. Este también tenía 13% de alcohol y reconozco que me pilló algo fuera de juego. Al principio notas saladas en nariz y en boca, como una salinidad marcada por el terroir ciertamente desmesurada. Estaba claro que necesitaba tiempo y oxigeno, en una hora escasa esas notas dejaban paso a frutilla roja silvestre y cerezas. Esa salinidad apareció maquillada y no desapareció, me recordó al Clos de Roi de Montille, e incluso diría que resultaba algo adictiva. Notas especiadas y terrosas. Fruta roja y personalidad. Me gustó por lo diferente aunque seguro que en un par o tres de años el vino ganaría en botella. Este borgoña ronda los 20 euros.
Hasta la próxima, pasad un buen final de mes.

De vuelta por vacaciones

2010-08-16T07:56:00.000+02:00

Con el cambio de aires esperaba encontrarme el cambiante tiempo galego en estas fechas pero nada más lejos de la realidad. Salvo por la humedad y el estrés el resto ha sido más de lo mismo: calor y playa, sudor y salitre, niños y juegos de calle.

Mi cuerpo no está para según qué trotes y los excesos se pagan: comida en cantidad y vino de la tierra también. Visita al Doade y a As Lagoas, dos buenos restaurantes en Cangas, además de los ágapes caseros en forma de empanadas, mucho marisco y pescado de la ría. Cojonudo todo. El avión nos llevó de vuelta a nuestra casa y me topé con mi nevera de vinos, mi santuario particular, y quise celebrar la vuelta con algunos de mis compañeros de disfrute. Había conseguido recientemente una reliquia que quería compartir con todos, como casi todo aquello que compro, y el trío ejerció de una bonita multitud.

Para empezar nos bebimos un Champagne muy rico, Pierre Mignon Madame Millésime 1998, de la Val-de-Marne. Bonita sorpresa nos llevamos por su equilibrio. Dorado algo pálido, burbuja tremendamente fina y de recorrido lento. Algo frio lo bebimos al principio: tiza y pera madura, pero con la temperatura apareció crema pastelera y notas ahumadas. En boca de excelente paso, burbuja refrescante de principio a fin, acidez más que correcta y cierto dulzor por retro de fruta madura. Este champagne de añada se compone de chardonnay y pinot noir en mayor medida y un toque de la meunier. Recomendable.

Apareció el segundo de la noche: la chardonnay del Chivite Colección 125 2005. Muy grande este vino, con cuerda para rato. Dorado intenso, aromas a fruta algo madura, mantequilla fresca y cierto verdor. Ceniza y palomitas de maíz, también pipas. Paso por boca graso y un final bastante seco. Grande.

El tinto que vino a continuación fue el premio gordo, no por comparación con los otros sino por la incógnita que supuso abrir una botella de tales características y encontrarnos con una maravilla. Se rompió el corcho del Valbuena 1979 de Vega-Sicilia. Tuvimos que decantarlo y filtrarlo, bendito momento. Capa media y borde teja, al meter la nariz en el decantador aparecen ciertas notas de reducción, algo molestas, parecidas al chapapote, tipo brea. Al servir en copa surge poso de café que no abandona en ningún momento. Como si nada, sin hacer ruido, aparece fruta roja, tipo frambuesa. Regaliz del duro y algo de raspón junto a toques de tofe. Con las horas se vino arriba. En boca delicioso, con ese toque tan personal de la Ribera, acidez como columna vertebral y fruta a ambos lados. Hoja de tabaco en el posgusto. Una maravilla de la bodega en una añada nada buena que aguanta esos 31 años en perfecto estado, casi un milagro.

Infanticidio podríamos llamar al servirnos el siguiente vino en la copa. Pasado y presente: Valbuena 2004. Quien tenga una botella que la guarde al menos diez años. Se puede beber ahora mismo, por supuesto está disfrutable, pero personalmente recomiendo su guarda. Capa alta, ligeramente lácteo. Si utilizáramos una expresión que lo resumiera sería algo así como rosas de roca. Rosas en la copa y mineral. El mineral era una mezcla de grafito y la raspa de la sardina, o como el olor de la lata de sardinas recién abierta. Muy curioso. En boca con gran acidez, como el anterior, y muy cremoso. Muy rico.

Así se acabó la noche.

P.S.:
Esta es la primera entrada del renovado blog Vadebacus. No he querido renunciar a este espacio en el que tantos ratos he pasado y tantas alegrías me ha aportado. Por ello he decidido continuar a pesar del esfuerzo extra que supondrá seguir en solitario. Gracias por vuestra comprensión, va por vosotros.

El sermón de la montaña

2010-08-09T07:00:00.001+02:00

Con los calores del verano unos pocos, muy pocos, amigos nos escapamos del mundanal ruido para perdernos en algún refugio alpino situado al abrigo de las más altas cumbres pirenaicas. Es bastante difícil poder explicar el placer que se siente a pesar de tal cantidad de incomodidades más propias del tercero que del primer mundo al que tenemos suerte de pertenecer.

¿Qué hace que estemos necesitados de dormir en una leonera, el hueco de una roca azotada por el viento como excusado o el riachuelo de la fusión de un nevero como lavabo ocasional? Por no hablar de la comida, del cansancio acumulado, del sudor de la camiseta , de afecciones intestinales , de las tormentas repentinas y la gravedad cero colgados en el abismo.

Seguramente este tema puede tener muy poco de gratificante si no fuera por la limpieza emocional que nos provoca. Palabras que en situaciones normales pueden ser vacías de contenido - amistad, esfuerzo, determinación, solidaridad, fe, estima- adquieren en este contexto toda su fuerza y explotan en su madurez.

Lo que toma sentido y relevancia es el viaje en sí, no el objetivo del mismo. Es la búsqueda de nuestro río interior que nos lleva a lo largo de nuestra vida el objeto de la tan ansiada aventura. Con Oscar Gallifa y Xavito Sastrada ya son muchas las etapas recorridas y distintas las facetas en las cuales se cruzan nuestros caminos y por lo tanto continuaremos escribiendo más y más páginas de nuestra vida en común.

Las fotos pertenecen al Macizo del Vignemale en el Pirineo francés. Siguiendo la estela del mecenas Henry Russell que fue seducido por la Montaña y su Glaciar, nosotros hemos coronado siete de los once que jalonan este trocito de Pirineo cerca de la localidad francesa de Gavarnie y convertido en Parque Nacional. Hemos ascendido todas las cimas siguiendo la cresta en forma de media luna que encierra el segundo glaciar del Pirineo.

La dificultad de la empresa es siempre subjetiva. Pero de lo que no cabe duda es que hemos pisado uno de lugares más emblemáticos del Pirineo. Además hemos cerrado un círculo que empezamos hace ahora casi dos lustros cuando decidimos escalar las cumbres más emblemáticas del Pirineo. Desde cualquier cima siempre vemos una forma conocida que nos parece familiar y por encima de los tres mil metros, una cota sólo comparable a los Grandes Crus y las Grandes Añadas.

Tampoco faltó el líquido elemento objeto de este Blog que hoy escapa un poco a sus contenidos habituales. La sorpresa, un excelente Borgoña de la factoría Bouchard Pere&Fils, Savigny-Les-Beaune Premier Cru Les lavières 1999, aunque las copas no estuvieran a la altura.Cuesta creer que nos bebiéramos tan excelente caldo en copa cervecera porque la de vino parecía sacada del cuento de Blancanieves.

Y por último el fin de fiesta como siempre en el Castell del Remei. Los caracoles como de costumbre en su punto y el vino excelente y con la impronta de la Bodega a la mesa. A destacar una primicia todavía en fase beta: Cérvoles Dolç a base de Garnatxa y Cabernet Sauvignon. Vinoso, pero sin ser dulce empalagoso, hierba amarga y muchísima carnosidad en boca, como a castaña y sabor muy muy concentrado con un pequeño toque ahumado. A esperar si deciden darle salida al mercado.

Y como todo tiene un final espero que el mío sea tan feliz como su comienzo. Hace tres años inicié una etapa que ahora creo debo cerrar. Será un punto y seguido porque seguiré ahí analizando vinos y maridando deporte y catas, amistades y encuentros vínicos, que es lo que siempre he comulgado. Como en la montaña no sólo hay que pensar en la subida sino también en la bajada. Hay otras muchas cimas que conquistar.

Otra cosa es que de vez en cuando debamos cerrar alguna puerta y abrir alguna otra. Y ha llegado la ocasión de apearme de este Blog ahora que ha parado en esta estación. No es un paso atrás sino un coger impulso para seguir adelante y un momento para la reflexión. Arrieros somos...

Akelarre prefiloxérico

2010-08-02T07:00:00.003+02:00

Dícese que una de las mejores virtudes que las personas somos capaces de tener es la cualidad de relacionarnos, querernos y, lo que es mejor de todo, disfrutar de ello.
Cuando conocí a los verdaderos protagonistas de lo que aquí me toca narrar, nunca pensé que esa cualidad que cito anteriormente se viera tan reflejada en mi relación para con ellos.

Corría un mes de agosto y no hizo falta más que unos instantes para darnos cuenta de lo destinados que estábamos a entendernos mutuamente. No hay que dejar de decir que, después de enseñarnos su feudo vinícola, cuando los anfitriones ‘sacaron a pasear’ a sus elaboraciones en plena resaca pos gimnástica (nada cómo subir a ritmo álgido a La Tena para saber que siente un atleta tras una competición), acabamos de sellar ese pacto con todo lo que por esa zona de Porrera se cuece.

Ya que me dispongo a diseccionar los vinos de la mejor bodega de Porrera, me gustaría puntualizar -y dejar por escrito para la eternidad- mi visión hacia los vinos que ofrece esta magnífica D.O. ca llamada Priorat.
Mis primeras experiencias con esta zona fueron muy resultonas, tanto que parecía que no existía nada más interesante en el mundo del vino que la pizarra (llicorella) de Priorat: todo vino que osaba compararse con éstos se veía postergado al fondo de mi baremo personal.

Con el tiempo, y la consiguiente abertura de mente que ello representa, fui descubriendo que todo se resumía en la personalidad de cada zona y, por supuesto, la de Priorat era esa potencia tan deslumbrante junto con el inmenso poder mineral que se refleja en sus vinos.
Poco a poco también he aprendido cómo me gustan los vinos prioratinos, los quiero recios, frutosos, potentes, sumamente cargados del toque telúrico y con la máxima elegancia que pueden dar cómo los pura sangre desbocados que resultan ser.
Donde siempre he tenido que ceder es en el aspecto evolutivo de éstos. Lamentablemente, para lo que mi destartalado paladar es capaz de percibir, estos vinos cambian la tremenda fruta madura de su juventud por otra algo más pasificada cuando la edad empieza a hacer mella en ellos. La potencia alcohólica que sirve para exaltarlos cuando son jóvenes, se torna pesadez y no deja que mis papilas gocen tanto cómo podrían hacerlo.
Por supuesto no cabe generalizar y nunca pecaré de creerme un guru con la pretensión de meter baza en los gustos del personal, cada cual que beba sus vinos cuando le plazca, yo no hago más que dar mi opinión.

Volviendo al tema que hoy nos interesa, me gustaría recalcar la tremenda personalidad de los vinos de La Tena. Hoy en día, cuando la designación de los pagos está tan candente, no entiendo cómo nadie se hace eco de la separatista elegancia de los vinos de ese retazo de inclinada tierra. Ojalá algún día alguien importante se fije en ello y ponga en su sitio a quien se lo merece más que a quien más poder tiene.

Llegó el momento, tengo que centrarme en los 5 vinos que se pudieron probar, una vez más, en el garaje del que escribe. No es la primera cata de estas magnitudes que se realiza pero sí una de las que más alegría, visión y regocijo me ha dado a nivel particular.

Por designios del destino me pude hacer con dos cajas del blanco elaborado en La Tena, un vino que por su corta producción y su alta demanda se agota prácticamente en el mismo instante que ve la luz. Las diseminadas cepas centenarias de sus cuatro variedades blancas (macabeo, garnacha blanca, riesling y picapoll) ofrecen la materia prima y, tras 6 meses de crianza en barrica (300 litros) nueva de roble Allier se embotella sin ningún tipo de aditivo salvo el mínimo sulfuroso que asegura su estabilidad.

Y con éste empezó la cata, Clos Domini Blanc 2008, descorchado in situ, justo cinco minutos después de haber salido de la nevera. En un primer instante es casi abrupto, hay que dejarlo respirar o forzarlo a ello (craso error el no decantarlo…sniff) pues todas sus virtudes se amontonan y casi ciegan.
Mucha fruta blanca madura en nariz, el mineral floreciente por debajo de ésta tomando a cada golpe de copa un protagonismo más palpable: las flores blancas del jardín del cerezo parecen desfilar delante de mi nariz… Con el aire (5 horas después), la fruta se torna de una pureza sin igual, se notan esas levaduras que provienen del mismo lugar donde crece la uva. La sensación de estar bebiendo puro zumo de uva blanca es impresionante.

Con este principio de cata cuesta pasar al siguiente candidato, el primer tinto de los 4 que nos quedaban en el tintero. Clos Petó 2007 es un vino harto conocido por aquí y por otras páginas del sector, el ‘básico’ de la casa.
Con una porción bastante alta de cabernet sauvignon, menos merlot y algo de cariñena y garnacha, es un vino que perfectamente podría ser el top de muchas bodegas.
La añada 2007 es para muchos, y yo me incluyo entre ellos, una de las mejores cosechas de la década junto con 2004. No por nada este fragante vino de Porrera nos ofrece sus mejores palabras de inmediato, directamente y con un largo abanico de fases en su desarrollo en copa. Mucha fruta, mucho terroir y todo lo que un buen Priorat debe tener sin desprenderse, eso sí, de su toque brujeril.
Curiosamente es la primera vez que veo resaltar, después de 4 o 5 horas en copa, un toque especiado bastante severo: reflejo de su componente varietal, salta la cabernet a escena.

Todavía con el recuerdo de ese fresco beso en la boca asaltamos al Clos Dominic Vinyes Baixes 2006. Completamente distinto al anterior, aquí se juega con la gracia del merlot (que es quien preside su coupage) y su punto evolutivo.
La nariz está marcada por unos registros casi terciarios, algo del típico caballo bordelés, cabalgando sin embargo por un territorio minado de pizarra. La fruta aparece nítida, madura al punto y con ese toque de violeta que sólo el merlot bien maduro llega a dar con tal nitidez.
La boca barre toda sensación de opulencia, ácido de entrada y diseñado para disfrutarlo comiéndolo. Esa es la seriedad de este vino, gustar cada vez más trago a trago.

Los dos colosos que nos quedaban por probar restaban decantados desde hacía dos horas, tiempo suficiente para disfrutarlos en copa y, a la vez, insuficiente para poder tomarlos de inmediato.
Clos Dominic Vinyes Altes 2006 es la voz más clara que se puede escuchar para saber cómo es La Tena. Su fruta no tiene edad (exactamente igual que las cepas de cariñena y garnacha que lo crean), su mineral es tan fino que apenas sobresale de tanto vigor controlado. Cada vez que huelo este vino pienso en los tomillos, romeros y esparragueras que surcan los caminos de su escarpada ladera.
No miento si digo que el nivel de este vino está, sin compromisos ni tapujos, al nivel de los más grandes Priorats que se venden hoy en día a no menos de 60-70€, por más renombre que tengan éstos.

Por último, y cómo colofón de fiesta, el tremendo magnum de Clos Dominic Vinyes Altes Selección Ingrid 2007. Me faltan palabras para definir hasta donde puede llegar una elaboración así, garnacha prefiloxérica al 100%, un auténtico misil que va directo al centro neurálgico del disfrute. Y lo mejor de todo es que no ha hecho más que empezar a abrirse.
Lo primero que llama la atención es la susurrante fragancia que emana, nada desentona. Es una pelotita de algodón que ahonda poco a poco en nuestra cavidad nasal… eso sin mencionar la boca que es tan y tan conjuntada que parece ande falto de lo que pensábamos que sería. Esa es la virtud de este vino, la cualidad de poder beberlo sin límite, no cansa, no agobia, es pura fragancia que deja ver a través suyo.
Por primera vez en mi vida me parece ver en una garnacha algo tan espectacular y armonioso, realmente hay un pedazo de su tierra y las bondades que allí resurgen.
Después de tan magna experiencia, me encantaría poner cara a cara a más de una garnacha de la misma D.O., de esas de precio exorbitante, para ver hasta donde llega el vino en sí o el puro marketing.

No cabe duda de que todos los vinos de esta bodega están tocados por el espíritu de su tierra y por el alma de sus creadores: Paco, Dominic y sus ancestros vigilan desde lo más alto y no permitirán nunca ningún descarrilamiento de lo que para ellos representa hacer sus vinos…

PS: Este artículo pone punto y final a una etapa. Las obligaciones personales y profesionales del que escribe no dejan hueco para mantener tantos frentes abiertos sin dejar alguno mal atendido, por tanto, pese a que no sea fácil prescindir de cualquiera de ellos, me veo en la obligación de abandonar este espacio que tantas alegrías y conocimientos me ha dado.
Me uno así a la lista de escribas retirados que han pasado por este lugar, alegre, satisfecho y realmente orgulloso de la imparcialidad servida, particularmente satisfecho de haber conocido a tanta gente tan dispuesta a llevarse bien, unidos siempre por ese hilo conductor que es nuestro querido vino.
Ya sabéis donde encontrarme, que Baco nos siga reuniendo más pronto que tarde. Hasta la siguiente.

El cielo, la roca, el puro y su caja

2010-07-26T07:00:00.000+02:00

A pesar de la humedad que hace insoportable el verano doy gracias por ser de Barcelona. Siempre me ha parecido una ciudad con carácter europeo, con ilusiones e iniciativas propias de una urbe con ganas de ofrecer a los que la admiran y que recibe con los brazos abiertos a todo aquel que desembarca.

Para nosotros es una bendición el tener Monvinic tan cerca porque el secreto del universo vínico está allí. La ambientación y el espacio, el tratamiento del vino y la estupenda carta confluyen haciendo posible lo imposible. La amabilidad de sus someliers aporta cercanía pero también fiabilidad. Todo es posible en Monvinic, como en América.

Casi periódicamente nos dejamos caer los que podemos y antes de marchar por vacaciones nos dimos un capricho.

Mientras Toni Ansalo llegaba nos topamos con Winston el del puro. Pol Roger Sir Winston Churchill 1996. Insuperable añada la del 96, nada más verla en la carta electrónica nos decantamos por ese pinot noir manchado de chardonnay. Lo habíamos probado en su versión del 95, genial pero más abrupto, menos elegante que esta maravilla con la que nos topamos. Su color ya era diferente porque era de un dorado brillante aún en plena forma y con una burbuja minúscula y con pocas ganas de dejarse ver. Mis recuerdos son cítricos, pomelo rosa, frutillos rojos, ligeros frutos secos y levaduras con pinceladas de autolisis. Una pizca de azúcar moreno y de humo. Humedad en forma de hongo y sotobosque. En boca es pura seda, la burbuja está pero no se nota. Es necesaria porque refresca y el final es ácido y cremoso dejando rastros amargos a mayor temperatura. Portentoso.

Pedimos el segundo cuando la figura de Toni se aproximó a la mesa para rozar el cielo con el Angélus 1998. Otro capricho pedido apretando los ojos al pronunciar su nombre: un Angélus del 98 y que nos fue traído en una bonita caja de madera para que reposara la botella con apenas 30 grados de inclinación. Fui el encargado de catarlo y siempre recordaré ese momento, el de la primera vez, el que marca el devenir. Ese rojo intenso y vivo invitaba a olerlo y de inmediato metí la nariz en la burdeos. Una impecable fruta roja en su punto, jugosa, se topó con mi apéndice para convertirse en un ramo de rosas frescas que impregnaban con su fragancia toda la estancia. Una ligera reducción que sin duda desaparecería con unos minutos de oxígeno y un regaliz fresco no nos abandonó de la compañía de los ángeles. Se me erizó el vello y los ojos se tornaron vidriosos de la emoción. Más tarde la fruta roja se entremezcló con negra y notas de cacao puro. La boca era potente: taninos redondos y suaves pero presentes, delicioso néctar de Saint-Emilion.

¿Después de esta bomba qué? Con anterioridad habíamos echado un vistazo a los vinos por copas y quisimos rematar la faena. Se nos antojó una copa de un Grand Cru alsaciano, nada menos que el Pinot Gris 2002 Clos St. Urbain de Zind Humbrecht. Aceitoso de tacto y nada menos que 15% de alcohol. Notas de sobre maduración, la dulzura de la botrytis en forma de pegamento y de fruta blanca muy madura. Roca en forma granítica tal vez transformada en amargor a partir de media boca y hasta el infinito. Una incógnita el residual de este vino ya que la bodega lo elabora cada cosecha de forma diferente en función del año. Un vino que no deja indiferente y que particularmente me gustó.

El debate que se inició con los dos últimos vinos resultó de lo más interesante. También en la carta por copas le pedimos a César un Clos du Roi de Montille Grand Cru en su versión 2006 y nos sugirió compararlo con un Bruno Clair Premier Cru Clos Saint Jacques 2006. Y allí surgió el debate sobre el clasicismo en la Borgoña. Un vino mucho más acorde con lo que se espera de un Borgoña: fresas con nata, algo especiado y la típica caja de puros para ese Montille. En cambio el Bruno Clair resultó más metálico y salino, arenques diría yo, pero también especiado. Dos versiones de la Borgoña, la segunda muy diferente de lo acostumbrado. ¿Qué es la Borgoña clásica? ¿Rusticidad y personalidad por pagos o bien lo que nos enseñan las últimas cosechas que hemos podido beber, vinos con ligeros especiados y con esas fresitas bien diferenciadas? ¿Qué opináis vosotros?

Fue duro levantarse del asiento después de tales vinos pero llegó el momento de regresar a la húmeda ciudad, la misma que nos da enormes satisfacciones. Hasta la próxima.

La primera foto, Barcelona, pertenece a MorBCN en flickr.

Ferrata vínica

2010-07-19T07:00:00.003+02:00

Un paseo por las alturas con Didier Dagueneau

Me es harto difícil separar en un paquete independiente cada una de las facetas de mi vida que conforman aficiones y pasiones. Tanto es así que incluso con algunos de mis más allegados amigos compartimos muchísimos recuerdos imperecederos de algunos capítulos que conforman nuestra memoria colectiva.
Y es que igual nos reunimos para una cena gastronómica o realizamos una cata temática de algún vino como nos lanzamos en busca de alguna aventura deportiva ya sea en bicicleta, a pie, con unas tablas por debajo o aferrados de pie y manos siempre a la montaña.

Hace mes y medio que nos aguardaba un encuentro con los vinos más representativos del malogrado Didier Dagueneau. Considerado el mejor productor de Pouilly-Fumé y el mejor hacedor del Sauvignon Blanc, Didier Dagueneau fue un personaje que, polémico con sus convecinos, contestatario con la sociedad y crítico con las administraciones y el "establishment", tocó el cielo con la creación de sus vinos y murió trágicamente en un accidente cuando viajaba en avioneta hace ahora un par de años.

La idea era cómo enfocar aquella cata que realizada con un pequeño grupo de entusiastas del genial creador galo que ya fue magníficamente apuntada en su día viendo la luz en la red en un Blog amigo. La inspiración me sobrevino, de improviso, hace un par de semanas cuando realizamos conjuntamente con Oscar Gallifa una de las mejores vías ferratas que se pueden realizar a tocar de nuestro domicilio. Recuerdo que era tal mi obsesión que le espeté entre resoplidos por el esfuerzo en mitad de la vía:

¿Te imaginas a Didier con su guisa realizando esta escalada?

Qué tienen en común Didier -que desconozco si también gustaba del noble arte de escalar montañas- y la Vía ferrata de la Teresina en el macizo de Montserrat? Supongo que muy poca cosa desde un aspecto puramente objetivo. Subjetivamente la cosa cambia: tocar el cielo de la perfección, alcanzar un estado de Nirvana, éxtasis sin haber fumado nada...,etc. porque hablar del monstruo del Loira es hacer referencia a una de las vacas sagradas del reciente panorama vínico galo, perfeccionista hasta la obsesión y elaborador del mejor Sauvignon Blanc conocido hasta la fecha por mis pupilas gustativas.
Además no es por casualidad que en casa de Oscar, ejerciendo de anfitrión, junto a Pep y Jordi, nos deleitamos con la añada 2007, la última en ver la mano de su creador Didier Dagueneau.

Blanc Fumé de Pouilly
El más básico de los tres catados. Emergía un limón tropical como nota más primaria. La acidez sobrecoge en un primer momento aún teniendo notas más cálidas en nariz. Es muy característico también el mineral seco y cortante : "pierre a fusil"; sílex presente junto a una dosis inconcreta de sales de magnesio -los conocidos "peta zetas"- que dan frescura al conjunto.

Pur Sang
Es Didier Dagueneau en estado puro y su vino más personal. En mi opinión no es para neófitos sino que hay que haberse iniciado antes ; necesario un recorrido previo en la obra del artista. Se nota que hay un battonage sobre lias y un olor a hidrocarburo que denotan una mineralidad extrema de una uva quizás algo botritizada. Su final en boca es impresionante. Tiene un sabor como a limoncello muy refresencante a pesar de su elevado grado alcohólico.
Con todo es la esencia de su creador lo que confiere ese elevado carácter tan particular.

Silex
La joya de la corona. Un olor a laca invade la copa pero en boca sabe a mandarina muy madura. Completan el círculo una suave hechura vegetal de ortiga y borratja -borraja en castellano-. Se nota que es un vinazo mucho más pulido y redondo, sin aristas, que el anterior. La mineralidad, marca de la casa, es acentuada pero en muchísima más armonía con el conjunto. En definitiva el equilibrio es la palabra que lo define.

Las horas pasan y el hoy ya es pasado. Todo es un recuerdo imborrable, promesa de un futuro que me parece muy lejano. Le tengo ganas a nuestra próxima aventura, ya sea vínica como deportiva, en familia o con los mejores amigos que forman parte de ese reducido grupo de elegidos para la gloria personal de quien les habla y escribe.

Nos vamos de rieslings: 2008 & 2009 (II)

2010-07-12T07:00:00.001+02:00

Cómo ya dije hace apenas 15 días, retomo el contacto con una de las variedades de uva más protegida de este espacio: la riesling, no nos cansa.
Una vez descritas las virtudes y carencias que a mis ojos muestra la cosecha 2008, es un bonito momento para diseccionar, aunque sea todavía muy prematuro hacerlo, lo poco que hemos podido probar de la siguiente cosecha, la 2009.

Es bien sabido por los que aquí andáis más o menos continuamente que nos une una relación especial con cierto productor afincado en pleno Mittle Mosel, en una de las zonas más reputadas de la Alemania vinícola. Alexander Barzen, l´enfant terrible que ha ido un poco a contracorriente de lo que en su familia se ha dado… hace ya casi 15 años, cuando todos pensaban en sacar muchos litros de vino, él se plantó y dijo que quería hacer menos vino y que éste fuese más bueno.
De esa contrariedad nació lo que ahora es Weinhaus Barzen, una pequeña bodega de carácter artesano que apenas elabora unos pocos miles de botellas, ya provenga de las viejas viñas familiares (plantadas por el padre del susodicho enólogo alrededor de 1960), o bien de su parcela fetiche, Burger Wendelstück, Alte Reben (cepas viejas) para los que conocen la etiqueta en España.

La cuestión es que cada vez nos cuesta más reunirnos con él por nuestras latitudes, por lo visto ya no le es tan necesario visitarnos tanto cómo nosotros quisiéramos. El último de sus escarceos por tierras catalanas ha sido hace aproximadamente un mes y, tirando de ese conocido argumento que dice que los alemanes son más perfeccionistas que los coches que ellos mismos fabrican, tuvo buen cuidado de hacernos llegar con la suficiente antelación una buena muestra de sus nuevos vinos, los recién embotellados 2009.
Un lujo al alcance de unos pocos (eno)chalados del tema tener en persona al hacedor y que éste te explique las condiciones, métodos y resultados de cada uno de sus 4 vinos más vendidos, líderes de venta tanto en Alemania cómo en España.

Parece ser que la bonanza climatológica de la pasada cosecha 2009 fue inmensamente benévola. Desde una primavera que casi se podría llamar ideal y que erigió una floración de libro, hasta un verano muy comedido -si hablamos de temperaturas medias- donde las plantas se vieron favorecidas por la perfecta labor de la fotosíntesis (respiración, producción de azúcar y concentración de la baya, no por deshidratación). El otoño resultó seco con temperaturas muy frescas durante la noche, estimulando una maduración muy calmada y delineada del fruto. La vendimia, cómo era de esperar, se vio propiciamente retrasada (finales de octubre y principios de noviembre) donde la uva se encontró en unas condiciones de impoluta sanidad y una leve carga de botritis (15-20% del total).
Una añada que teóricamente y, cómo veremos en breve, también prácticamente va a tener los adjetivos de limpia, fuerte, corpórea y mineral, siempre con un poder de guarda inconmensurable por las fantásticas condiciones vegetativas de la viña en tan magna cosecha.

De esos datos se desprenden unos exuberantes rieslings, objetivamente parecidos a los actualmente disfrutables de 2007 pero con una carga extra de redondez inmediata (alguien que entiende mucho del tema me dijo una vez que las buenas cosechas es lo que tienen, que los vinos se pueden beber desde su inicio hasta su edad adulta, no hay que esperar para disfrutar con ellos).
Las diferencias más notables en las cuatro versiones de rieslings que pudimos probar vinieron marcadas por la diferente cantidad de azúcar residual que atesoran que por ser ejemplos de diferentes ubicaciones y/o parcelas.
Hay que tener muy en cuenta que son prácticamente bebés neonatos, el verdadero ejercicio organoléptico con ellos es con la vista puesta en el futuro. Estos fueron los resultados.

Barzen Riesling Spätlese Trocken ** 2009:

Impresionó a todos sólo acercarse la copa a la nariz: nadie osó a decir nada al respecto por tratarse del primer vino pero, visto lo visto, ¡es una bestia!
Alexander nos explico que se trata de un nivel de calidad Auslese pese a que en la etiqueta ponga Spätlese, un vino descalificado de un nivel superior a otro inferior (de ahí las dos estrellas implantadas) para seguir la línea e historia creada años atrás con esta gama de vino.
Brotaban aromas de fruta blanca y amarilla brutalmente madura (incluso una piña madurita con su toque de cítrica lima), ecos de mentolados que refrescaban una nariz tomada por la gran cantidad de matices que mostraba, incluidas grandes dosis de mineral.
La boca más de lo mismo, impresionante sabrosura que no hacía más que ejercer de telonera ante la avalancha de acidez que se avecinaba. Muy pero que muy fresco y compacto, un recorrido casi inimaginable para un vino de tan corta edad.

Barzen Rielsing Alte Reben Auslese Trocken 2009:

Al igual que su ‘hermano pequeño’ se mostró magníficamente expresivo, algo menos debido a la potencia interna que guarda y que no deja expresarse -en este momento- tan nítidamente cómo el anterior. Se le adivina un mineral mucho más particular (toque mágico de la parcela Burger Wendelstück), una fruta más cítrica si cabe y toques de especiado ligero. Un miura que no expresa lo que realmente tiene que decir.
Alexander asegura que en dos años no tendrá rival.

Barzen Riesling Spätlese Feinherb **2009:

La cantidad de azúcar residual es muy crítica en estos vinos tan jóvenes, pasamos en esta ocasión a 17 gr/l contra los 7-8 gr/l de los anteriores ‘secos’. Ese extra produce un hermetismo algo mayor en los vinos, exactamente igual que una capacidad de guarda algo más notable.

Después de una buena dosis de oxigenación en copa parece que la cosa coge otro camino y obvia la parquedad nasal para darnos una severa tanda de flores blancas, frutas cítricas muy maduras y un mineral tan afilado cómo autóctono.
La boca es más ancha que la de su hermano el Trocken pero, aún con todo, parece incluso más ácido y esbelto en boca. Está claro que le faltan dos o tres años para poder meterle mano decentemente.

Barzen Riesling Alte Reben Auslese Feinherb 2009:

Con exactamente la misma cantidad de residual que el anterior pero con la añadidura de su terroir, se presenta algo más expresivo y con serias fragancias de fruta al punto de maduración (piña, maracuyá, azúcar rosa…) que parece un vino aparte del resto. Se le adivina una complejidad nasal mucho más prometedora y acertada que la gama precedente, lógico en todo caso por ser la niña mimada del viticultor.
La boca impregna decididamente hasta el límite justo, su cuerpo se queda a medio camino entre una frutosidad envolvente y una sabrosura masticable, un vino que sirve de ejemplo cómo resumen de esta magnífica añada que está por llegar a nuestros paladares.
Aquí el enólogo es tajante: no menos de 3-4 años para empezar a verle la punta de las orejas al lobo.

No queda más que esperar un poco e ir preparando nuestras pituitarias hasta que, este nuestro hacedor de materia divina, decida dar el visto bueno para la comercialización de la impresionante añada 2009 de Weinhaus Barzen.
Hasta entonces, nos veremos ‘obligados’ a consumir los vinos de 2007. Lujurioso castigo…

Cien mil razones para seguir escribiendo

2010-07-05T07:00:00.000+02:00

Un par de entradas atrás ya apuntábamos la cifra. Cuando estéis leyendo este escrito habremos rebasado las cien mil visitas en los dos años, siete meses y veintitrés días desde que se abrió la ventana y caímos en la inmensa red que nos tiene atrapados.

Esta entrada hace la trescientos seis, con cada una de ellas hemos compartido un trocito de nosotros mismos y los que nos seguís habéis participado en nuestras alegrías, momentos tristes y una parte pequeña de todos esos vinos que desde que iniciamos la andadura hemos podido beber. Sin duda nosotros disfrutamos el vino y lo bebemos en compañía. El blog nació por pura evolución, fue una proyección de nuestro grupo de cata y, en un principio, cualquiera de los integrantes estaba invitado a escribir. Así se animaron durante una temporada Xavito, Vicente y Toni, incluso diría que José publicó una entrada pero mi memoria cada día va a menos, es poco tecnológica.

Los que escribís en otros espacios sabéis de la dificultad que supone escribir periódicamente una entrada y publicarla, sin mayor reconocimiento que la satisfacción de ser leído por un público desconocido y al que poco a poco vamos poniendo rostro. Por ello solo hemos aguantado Carles, Oscar y el que escribe en esta ocasión. Ese periodo extra que nos proporciona el ser tres a publicar también nos asiste en tranquilidad y en no publicar cualquier contenido. Aún así es complicado y vamos para tres años, un periplo donde el camino no ha sido siempre llano, ha habido de todo como en cualquier pareja (trío), pero sin conexión no hay ser humano que aguante y aquí permanecemos.

Somos transparentes e independientes. Ese es nuestro eslogan. No hay nada mejor que la libertad de opinión y poder expresarnos como sentimos y dar nuestra visión, no necesariamente la mejor, de lo que vemos, olemos y saboreamos.

También ha habido cambios en la apariencia del blog, comenzamos alojados en blogger y ahora tenemos dominio propio. Otros pequeños cambios en la imagen y distribución de los contenidos nos han acompañado a lo largo de los años, siempre demostrando que la sencillez es nuestro primer aliado.

Hemos salido en los medios gráficos, recientemente premiados con un accésit en el segundo concurso de blogs de la D.O. Catalunya (repetimos con el tercer puesto), y todo esto no es sino la guinda al pastel del que todos vosotros coméis una pequeña porción cada lunes.

Con nuestro agradecimiento a todos vosotros brindamos una vez más porque hemos llegado al sexto dígito. Nos vemos dentro de otras cien mil.

Nos vamos de rieslings: 2008 & 2009

2010-06-28T07:00:00.006+02:00

Se me hace tremendamente complicado narrar lo acontecido hace apenas unas semanas. Creo que los astros se alinearon y crearon las condiciones ideales para poder dar un impresionante repaso a lo mejorcito que se cuece en España si hablamos de riesling: por un lado la presentación en Montbrió del Camp (Tarragona) de la añada 2008 por Vinialia y, por otro cauce bien diferente, la exposición -y posterior cata- de los vinos de 2009 de Weinhaus Barzen.

El primer evento es algo así cómo una bacanal vínica. En pocas ocasiones se puede charlar, probar y discutir con los mismísimos productores sobre sus vinos y los de sus ‘contrincantes’, situados a escasos metros unos de otros.
No me alargaré explicando los más de 100 vinos catados, prefiero recortar y decir que la añada 2008, generalizando un poco, es bastante agresiva cuando hablamos de acidez. Cómo es normal los grandes nombres, las vacas sagradas alemanas, no suelen tener problema para darle a sus vinos lo que necesitan pero, aún con todo, se nota cierta estridencia en los vinos de 2008 que los perfila más hacia el gusto de los entendidos en el tema que no al de los neófitos que decidan ‘entrarles’ por primera vez.
Son vinos, a mi forma de verlos, que auguran un poder de guarda relativa (bajo riesgo de perder su ya liviana anchura) y que donde mejor se encuentran es en los primeros niveles azucarados del Prädikat (Kabinett y Spätlese) por esa mayor compensación acidez/dulzura.
Tampoco conviene engañarse ni ser más papistas que el Papa, el hecho de nacer después de una añada tan radicalmente expresiva cómo 2007 ha penalizado a los presentados por simple y odiosa comparación.

Apunto a continuación los dos mejores vinos de cada categoría, siempre de 2008, que mis papilas seleccionaron (eso sí, siguiendo el criterio de la mejor RCP):

En el primer nivel, el de los básicos, me gustó mucho la estructura del Rüdesheim de Georg Breuer (Rheingau), así cómo el siempre adictivo Maximin Grünhaüser Riesling, un vino que, servido con la extenuante delicadeza de una de las hijas del gran Von Schubert´sche, sabe a gloria divina.
Subiendo un tanto el nivel de calidad llegamos a los pagos con nombre pero que no llegan a la categoría superior. En este apartado hay un claro vencedor para mí: Dönnnhoff Tonschiefer, un ejemplo de linealidad año tras año (y eso que hace poco que está en el mercado) que aporta grandes dosis de placer a un precio la mar de contenido. Destacable también Böhlig de Bürklin-Wolf por la marcada ganancia de calidad al respecto de sus hermanos más básicos.
Llegados al máximo exponente en cuanto a secos, la categoría GG (Grosses Gëwachs), vuelvo a rendirme ante la gran personalidad del pago estrella del dios de Nahe, Hermannshöhle transmite esa cara bondadosa que es la muestra de cómo ha de ser un vino (relativamente) seco alemán. Cómo segundo candidato al trono, con permiso del Uhlen “R” 2007 que por añada no debería competir en la misma liga, quiero darle los laureles al Kirchenstück, pero de Bassermann-Jordan. Excelente la calidad de este productor en una cosecha donde se agradece cualquier aporte graso, así cómo una mejor RCP.

Pasamos a los vinos tocados por un ligero residual. Los Kabinett suelen ser vinos tremendamente afrutados, que provocan serios problemas de adicción a quien los consume. Cómo decía anteriormente esta cosecha 2008 es muy resultona tanto en Kabinett cómo en Spätlese por ganar un mayor equilibrio a la acidez con ese toque extra de azúcar.
Destaco sobre otros el genial y mineral (puro fósforo) Abtsberg de Maximin Grünhaus y, por supuesto, Trittenheimer Riesling Kabinett de unos de mis productores favoritos en cuanto a vinos dulces, Grans-Fassian. Dos ejemplos de un concepto que, sobretodo a nivel femenino, aúnan en aceptación y nos dan una línea de vinos inmensamente integrada con serias opciones de éxito, todo ello sin olvidar lo maravillosamente que evolucionan en botella.
Con el doble de residual nos situamos aproximadamente en la categoría Spätlese, aquí hay mucho donde cogerse pero no me dejaré tentar por mi acelerada cabeza y dictaré sentencia, una vez más, con dos únicos ejemplos. El primer puesto se lo lleva Morstein Spätlese de Weingutt Wittmann, impresionante complejidad que sorprende a estas alturas de su vida, ni pensar quiero cómo estará cuando pase un lustro… El segundo puesto es para un soberbio, año tras año, Juffer Sonnenhur del señor Hagg, Fritz Haag. Sobran las palabras para definir este vino, es tan redondo, tan etéreo y a la vez tan evidente que no se puede olvidar, una referencia segura en Mosel.

Entramos de lleno en la zona altamente peligrosa para los diabéticos, los Auslese, con muchas veces más de 100gr/l de azúcar residual han de ser examinados con mucha visión de futuro pues, en este momento de su vida, apenas iniciada su trayectoria evolutiva, se muestran demasiado densos, algo pesados y con serías necesidades de equilibrarse.
En esta ocasión me sorprendió enormemente el genérico Forster Riesling Auslese de Bürklin-Wolf, tremenda acidez que hacía palidecer a los casi 150gr/l de azúcar que tiene ¡impresionante! También bajo todo pronóstico, lo cual no deja de alegrarme muchísimo por advertir serias mejoras respecto a años anteriores, para el segundo puesto de esta dulce escala me quedo con St. Nikolaus Auslese de Peter Jakob Kühn. La personalidad de esta bodega me llegó a emocionar, un mineral diferente a lo establecido me giró el pensamiento y acabé casi postrado a sus pies: parece ser que su biodinamismo empieza a dar frutos decentes.

Por último, y mezclando diversas categorías de extrema calidad (Auslese-GK, BA, TBA y Eiswein) vuelvo a pasar la criba de grano fino (bien sabe Dios que si fuese por mí cabeza dejaría pasar a ciento y su madre) y dejo únicamente una pareja de ganadores entre los máximos exponentes de la diva.
Indiscutiblemente el Eiswein 2008 de Dönnhoff se merece para mí un capítulo aparte en todo este apretado discurso pero, para que no me tachen de condicionado, mejor le otorgo el pódium de la exagerada calidad (y precio) al magnánimo, telúrico y sugestivo vino del pago de los hermanos: Herremberg Eiswein de Maximin Grünhaus, delicadeza y personalidad mezclada al 200%, imposible resetear el paladar tras su ingesta.
El mismo nivel de satisfacción me ofreció, esta vez desde Rheingau y en forma de vino botritizado, Lenchen BA del resurgido Kühn. Su impresionante acidez (nada menos que 13,4 gr/l de tartárico) derrocaban a los 227gr de residual que la uva cedió cuando estaba en su máximo esplendor.

Hasta ahí el resumen de lo que la cosecha 2008 nos tiene preparado. Ahora dejadme reseñar, aunque sea a vuelapluma, y poneros un poco más largos los dientes, otras grandezas catadas: Egon Müller Scharzhofberger Spätlese 1990 (no me dijo mucho el Auslese 2003 de la marca…), J.J. Prüm Sonnenhur Auslese-GK 1998, Grans-Fassian Eiswein 1995 o, simplemente, Fritz Haag Auslese-GK de 2006… ok, vale, ya paro.

Llegados a este punto, algo sobresaturados de tanta grandeza, y con una borrachera mental (apenas comparable con la obtenida el día en cuestión) de tanta dosis de Riesling, dejo el resumen de los nuevos vinos de 2009 de Weinhaus Barzen para dentro de 14 días: no se vayan todavía, ¡aún habrá más!

Tercer premio para Vadebacus

2010-06-21T07:00:00.001+02:00

En la segunda edición de los mejores blogs que sobre la temática de vinos se cuece en Catalunya hemos conseguido meternos por segunda vez consecutiva en la final. La Denominació d'Origen Catalunya, en el marco de celebración de su décimo aniversario, nos ha concedido el tercer premio como el Blog más participativo.

En fin, que figurar en el top ten ya es de por sí un reconocimiento a la labor de este pequeño foro enológico, y más si tenemos en cuenta que no tenemos filiación alguna que patrocine un trabajo que está realizado desde el más puro amateurismo. Diríase totalmente ecológico y artesanal pero con la maestría profesional que delatan los casi tres años que llevamos en la red de redes y lo aprendido en las innumerables catas realizadas.

Vadebacus que ya fue galardonada con un accesit en el primer concurso BlogDoCat agradece a los casi cien mil visitantes que desde el 2007 se han acercado a este foro de los apasionados en la materia vitivinícola dentro y fuera de nuestras fronteras.

Tenemos muy en cuenta cada una de las opiniones que con su participación hacen cada día más grande Vadebacus. Tanto es así que muchas de nuestras entradas han sido plagiadas y hasta el nombre no es ajeno a su utilización subversiva por otros blogueros que pretenden subirse al carro de la fama apresuradamente.

Somos independientes pero no infalibles y es por eso que precisamos de las aportaciones de los miles de aficionados que cada día escriben páginas silenciosas acerca del mundo del vino, ajenos a las modas y a las tendencias y críticos con las guías que gurús y profesionales mediáticos intentan meternos en el mismo saco para crear una biblia con la que nosotros no comulgamos.

Nos consideramos apasionados y es por eso que a veces chocamos como talibanes con las pautas preestablecidas. Cada día escribimos una nueva página de lo que en definitiva nos gusta o nos causa rechazo, sin influencias ideológicas, políticas. profesionales, económicas o comerciales.

Queremos agradecer en primer lugar a toda esa mayoría que pasa de puntillas por el Blog de Vadebacus y les animamos a participar activamente, a favor y en contra, de lo que en cada entrada expresamos y transmitimos. También ,como no, a los incondicionales que cada semana nos cuelgan su comentario, con el que no siempre coincidimos pero eso le da un valor añadido necesario e imprescindible para seguir avanzando. Damos gracias al resto de blogueros que nos enlazan en una hermandad que nos une sin fronteras. Tampoco nos olvidamos de nuestra propia familia, de nuestra gente, porque Vadebacus es mucho más que el tripartito que subscribe día a día todas las entradas. Y por ultimo agradecer a la D.O. Catalunya por una iniciativa que es pionera y esperemos se consolide en futuras ediciones.

Prometemos en la medida de lo posible seguir en esta línea, transmitiendo esas experiencias y sensaciones que hacen posible que tantos desconocidos se puedan sentar alrededor de una buena mesa con el objetivo común de catar buenos vinos, como el que va a un museo y se planta ante un buen cuadro o en una sala ante una obra de teatro. El vino nos une porque nos apasiona. Seguimos enamorados.

Alrededor de una mesa

2010-06-14T07:00:00.000+02:00

Aunque seamos tres los que plasmamos aquí nuestras impresiones desde hace ya un tiempo, somos un grupo bien avenido. Unas veces coincidimos todos y la alegría es total y otras echamos de menos a los que faltan, pero no supone ningún inconveniente a la hora de disfrutar del líquido que nos une.

Los tiempos cambian y toda evolución, de manera intrínseca, va ligada al binomio acción-reacción. El quedar para catar cada vez es más complicado ya que nuestras circunstancias personales rigen nuestros movimientos. Es por ello que la improvisación a la hora de montar una cata supone que, en ciertos momentos, no todos los que somos podamos acudir y realizar el pleno.

Amablemente nos cedió su espacio Vicente para un disfrute vespertino. Cuatro probadores y cuatro vinos, con nostalgia. Mientras escribo Eva Cassidy con su Time after time.

Para abrir boca un estupendo champagne de Bouzy, productor pequeño: Benoït Lahaye y su Millesime 2004 Grand Cru. Un 70% de Pinot noir, como debe ser, y un 30% de Chardonnay. La botella degollada en septiembre de 2009 y con apenas 5 gr/l de dossage.
Color dorado subido, PN, en nariz recuerdos anisados y un cítrico rojo típico pinotero también. Manzana ácida junto a frutos secos. Boca con burbuja muy integrada, el carbónico acaricia el paladar. De paso ácido el final y el posgusto es amargo con recuerdos a los cítricos de la nariz. También pan tostado y una punta herbácea. Resulta fresco, refresca la boca e invita a más. Muy buen champagne alrededor de los 30 euros.

Un regalo inesperado resultó el segundo de la noche: Günther Barzen Trarbacher Schlossberg Spätlese Trocken 1985 en media botella. Un vino seco del padre de Alex Barzen, inexplicablemente joven, dorado brillante, aromas a plástico, polo de limón junto al típico mineral fósil y ya conocido de las parcelas de Reil. Un frescor herbáceo en boca, entrada a refresco de limón sin gas) y un final con nervio y equilibrio. Un joven de 25 años.

El tercero no llegó del frío, surgió de la maleta viajera de Toni. Trajo de Galicia un Gallaecia de Martín Codax en su versión 2007. Grandísima añada en las Rías Baixas, este vino presentaba un gran equilibrio nariz-boca. Habíamos probado hace años la cosecha 2004 y en aquella ocasión resultó más evidente ese desequilibrio entre la dulzura de la nariz y la sequedad en boca. Recordemos que este Gallaecia presenta un 80% de uvas botrytizadas, de vendimia tardía y eso se traduce en cierta dulzura en nariz, fruta amarilla madura, que suele confundir al llevarlo a la boca ya que es un vino seco. Este 2007 estuvo a gran altura gracias a un buen armazón derivado de su gran acidez y las bondades de la añada. Para repetir a pesar de su precio, alrededor de los 40 euros.

No podía faltar un tinto y Vicente se sacó de la chistera un caballo ganador: Hacienda Monasterio Reserva Especial 2005. Recuerdo el comentario unánime: ¡Esto es un Ribera! Color negro azabache, capa subidísima. Lo primero que llama la atención es la característica mineralidad de la bodega: un grafito, carbón en la copa, me recordó a un Doix 2004 en ese aspecto. Mineral fino, fruta roja y negra fresca, ni chocolateado ni torrefactado. En boca rompe esquemas porque resulta fresco a pesar de sus 15% en la etiqueta. ¡Qué armazón! ¡Qué satisfacción mantener ese elixir en la cavidad bucal, con ese mineral subiendo por retro! Sin palabras. Una bestia del 2005 por unos 60 euros, gracias Vicente.

La tristeza inicial se traduce en melancolía y agradecimiento. Beber vino es disfrutar de buena compañía, ¿qué sentido tiene beberse el mejor vino del mundo en soledad? Para nuestro grupo, ninguno.

Todas las fotos originales de Vicente Sierra.

Primavera en Mallorca

2010-06-07T09:00:00.006+02:00

Si hay algo que retorna el ánimo es alguna que otra escapada para desestresar ese ritmo frenético de vida al que nos sometemos en nuestro quehacer mundano. Y me refiero a esas escapadas en las que se activa todo el núcleo familiar, no en las salidas de tono a título individual de las que participamos muy a menudo.

Este último 'finde' teníamos una cita en Mallorca. Una eucarística reunión congregó a familiares y amigos entorno a la comunión de uno de los vástagos de un isleño balear descendiente de aquellos nativos que intentaron sin éxito poner freno a las aspiraciones de conquista de Jaume I de la Corona catalano-aragonesa.

Curioso por otra parte el sobrenombre como se conoce a la rama familiar de este amigo nuestro descendiente de mozárabes.: 'els despenjacristos' -los descuelga cristos- por la altura por encima de la media de los ancestros de la rama materna de nuestros anfitriones mallorquines.

Curiosidades aparte decir que la pequeña fiesta fue todo un éxito, no sólo por el emplazamiento elegido, con unas maravillosas vistas entre la costa de Calvià y las montañas de la Serra de Tramuntana, sino por la oportunidad del encuentro y una apretada agenda turística de una zona que poco o nada conocía.

A la excesiva urbanización de Andraitx, que quita encanto a una costa torturada con pinos que se bañan en aguas cristalinas de color turquesa, siguieron poblaciones encantadoras, ahora libres del frenesí turístico, como Valldemossa, que retuvo al famoso y virtuoso compositor y pianista Fréderic Chopín todo un invierno en la Cartoixa -Cartuja- que ahora luce su nombre.

Por cierto que las mimosas poblaban de amarillo, como manchas dispersas, todo el valle anunciando la pronta llegada del largo verano balear. Otros lugares y paisaje también fueron desfilando ante nuestros entusiastas ojos. Un recorrido a través de esa altiva muralla entre el cielo y el mar que forma esa serranía con nombre de viento, 'tramuntana', nos acercaba a Deià, enclavado al pie de un acantilado para recalar en uno de los lugares más entrañables paisajísticamente hablando.

Un alto en 'Na Sa Foradada' nos sirvió para templar cuerpo y espíritu mientras contemplábamos desde esa magnífica atalaya como se fundía el verde de la cobertura vegetal con el azul de un cielo claro y transparente en las verdes y oscuras aguas que bañan un acantilado que parece haber sido agujereado exprofeso con el propósito de servir de atracción turística.

Un arroz caldoso junto a unos entrantes con sabor a mar hicieron los honores junto a un 4 kilos 2007 del que solamente tenía vagas referencias a través de la reciente Muestra de la 'Música i el Vi' celebrada en Barcelona y de la que nos hicimos eco en esta mismas páginas.

Francesc Grimalt, enólogo de Anima Negra, y su socio Sergio Caballero , más conocido por cuidar la imagen del festival de música SONAR, fundan 4 Kilos Vinícola en Felanitx. 4 kilos porque esa cantidad en millones de pesetas fue la que emplearon como inversión inicial.

Deseos aparte de querer hacer un vino diferente , nacido en una tierra llamada 'Call Vermell' por la coloración rojiza del óxido férrico, una de las cualidades que lo hace distinto es la aportación de la variedad autóctona de la Callet con una presencia junto a la Fogoneu de un 40% en relación con el 50% restante de la Cabernet y un 10% de la Merlot. Además cada año es diferente el porcentaje de coupage dependiendo de las bondades de la producción y su fortaleza.

No hay duda que tiene una personalidad muy acusada, entendiendo que desde el primer momento se percibe distinto, un poco en la linea del Anima Negra, pero con matices más marcados. El terroir lo es todo, sabor a hoja de higuera y mineralidad muy acusada soprenden desde el primer instante. Pero a la vez sabe fresco , cualidad nada desdeñable si tenemos en cuenta los 14,5º de graduación alcohólica.

Copa y botella se van vaciando mientras la mirada se pierde pensativa en la lejanía del horizonte, enfocada a la Península que nos ha de recibir esta misma noche.
Con la promesa de un pronto regreso dejamos S'Illa de la Calma. Siempre nos quedará el recuerdo de una Primavera en Mallorca.

Improvisando que es gerundio

2010-05-31T07:00:00.006+02:00

Jueves, 11 a.m. hora Zulú:

Carles: ¿Qué tal si esta noche montamos algo improvisado y me quito de encima una botella algo anciana que debe estar más o menos bien…?

Oscar: Coño, ¡pues claro! A las 21:30 en mi casa (garaje), cenados y sin más tonterías. Yo pongo un dulce para el final y procedo a convocar a la peña vía mail

Una hora después…

Vicente: Perfecto, traeré un Champagne de reciente adquisición, un Blanc de Blancs que puede estar bien….

Toni (por teléfono a Vicente): No se hable más, si va de ancianos yo me llevo un Bosconia ´81 y a disfrutar que son dos días.

Carlos: No sé, no sé… mamones, ¡qué yo trabajo al día siguiente!... En fin, no sé…

Xavi (tras llamada de Carles): Allí estaré, el jamón, el fuet y las patatas fritas corren a mi cargo.

Así de rápido se monta una reunión, o lo tomas o lo dejas aunque, como bien dice un amigo mío ‘castaña que no pegas, castaña que pierdes’ (castaña es para mi amigo sinónimo de según que acto amoroso).
En estas citas, sin temática alguna preconcebida, se aprovecha para que cada uno se cuelgue la medalla con los vinos que más le gustan. La aportación es libre y altruista, no se comparan los precios o las etiquetas, cada cual aporta lo que le apetece, hoy por ti y mañana por mi.

La bacanal no empezó mal pero sí un poco más tarde de lo establecido (hay quien necesita llegar tarde para sentirse realizado…), nada que no se pudiera solucionar esperando al tardío miembro con una buena copa del champagne aportado por Vicente: Guy Charlemagne Grand Cru Blanc de Blancs.

Interesante ejemplar de espumoso localizado en Le Mesnil-Sur- Oger, patria de los grandes blancos burbujeantes de Chardonnay. Si algo tiene esa zona es su extrema mineralidad, la cual se transmite a la perfección cuando el trabajo en bodega está bien hecho. Este Reserve Brut era terriblemente mineral, algo reducido al principio y con un gas demasiado opulento hasta que el aire hizo apaciguar sus moléculas. Con el tercer trago la cosa tomó otro camino, la finura cítrica, los toques de bollería y el avasallador aroma calizo se fundían en una boca totalmente integrada, ácida y persistente. A todos gustó (sobretodo por su precio) y sirvió para aplacar el paladar de cara a los siguientes elegidos.

Toni, nuestro amigo grande, había descorchado hacía apenas media hora un Viña Bosconia Gran Reserva 1981 con lo que todavía tenía restos del lacre entre los dedos. Con estos vinos de Lopez Heredia corremos siempre el riesgo de faltar a la objetividad pues, después del homenaje que pudimos vivir en sus dominios, debemos una indudable pleitesía a todo lo relacionado con sus magníficas hechuras.

El primer olor que me vino a la cabeza al arrimarme el Bosconia fue ¡de juventud! Impresionante decir eso de un vino con casi 30 años. La madera todavía no está del todo ensamblada, parece que la fruta tiene todavía mucho camino por recorrer para llegar a superar al nivel de madera de su crianza. Lo que no cabe duda es que dentro de 10, 20 o 30 años el vino estará mucho mejor, más redondo y con esa madera ya más que integrada por la estupenda fruta y potente acidez que atesora en su interior. Ahora mismo el vino es una pasada pero está a menos de la mitad de su potencial final… paciencia para la próxima botella.

Llegó el turno del instigador de la reunión, Carles, nuestro intrépido y dicharachero escriba. Su botella anciana resultó ser un gran exponente de los que por el oeste de Francia se crían: Chateau Haut-Brion 1970, Premier Grand Cru Classé, “casi na”.
A la contra del anterior vino, que se mostró rápidamente tal y como era, éste apareció muy hermético. Todos esperábamos encontrar generosas dosis de terciarios que brillaron por su ausencia ¿quiere decir eso que todavía no había llegado su hora? No lo sé, creo que más bien hubiese sido mejor haberlo descorchado hace algún lustro.
Cuando el oxígeno empezó a mellar su caparazón, los aromas de cuadra, aperos curtidos y los consabidos toques terrosos eran puro vicio. Poco a poco, cómo una tortuga lenta pero segura, avanzaba por estadios diferentes mostrando a cada paso su mejor cara. La boca tardó en ser sincera, los últimos tragos son los que más comentarios de gloria suscitaron.
Si algo quedó claro con este Burdeos es que los vinos allí concebidos se han de mirar con otros ojos, eso sin contar que cuando tienen 40 años de vida se tornan mucho más emocionantes e impredecibles si cabe. Impresionante vinazo, sólo los grandes tienen esa alma tan poderosa.

Con el paladar satisfecho de tintos tocaba pasar a la parte dulce del día. Carlos, presente en la reunión por voluntad divina en última instancia, saco de la chistera un jovial y fresco Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Spätlese 2007. Adictivo sería la palabra para describirlo, el simple hecho de olerlo ya te dice que es pura golosina, demasiada incluso para paladares cómo el mío (más agradecidos con menos cargas de residual en los vinos o, bien, con éstas mitigadas por los años en botella). Todo un ramillete de frutas blancas muy maduras, flores blancas completamente abiertas de par en par se adueñó de los allí presentes. Denso en la entrada en boca, dulce en primer momento y poco a poco, tras tragarlo, in crescendo con su acidez que deja un rico aroma de limón en retro.

Para el último turno el vino del anfitrión, el que escribe, donde se palpó y diseccionó a la diva una vez más. La comparación con el anterior vino se antojaba difícil pues el Gessinger Eiswein 1990 es un engendro de otra galaxia, no tanto por su calidad estratosférica sino más bien por sus credenciales ganadas a pulso durante 20 años de clausura (también necesitó de un aireado para descartar cierto tufillo reductivo). Se requiere cierta práctica a la hora de beberlo pues su abanico de terciarios va y viene, por un lado te muestra los 20 años que lleva preso y por otro te reta a que lo dejes todavía más tiempo en clausura. Cómo suele pasar con estos vinos, su espíritu camaleónico no dejó de fascinar mientras duró el contenido de la (canija) botella.

Visto lo visto y bebido lo bebido, tras levantar uno a uno de sus sillas, los enfoqué en dirección a la puerta y di la orden definitiva con la que se cierra el chiringuito hasta la próxima: ojo con los alcoholímetros y que se repita pronto. Id con Dios.

¿Milagros o sentido común?

2010-05-24T07:00:00.002+02:00

Ultimamente no sé qué pensar. Parece que las últimas entradas estén unidas por un hilo crítico unido irremediablemente al mundo del vino. No es que ninguno de los que aquí escribimos lo pretendamos, pero mi última entrada también va de esto. Al fin y al cabo los que nos dedicamos a escribir sobre vino, por lo menos los que rellenamos esta web, nos gastamos nuestras ilusiones en forma de euros. A cambio recibimos trabajo y esfuerzos del productor, ilusiones encerradas como en una lámpara maravillosa, y el genio se nos aparece de vez en cuando.

Es en esta tesitura cuando te formulas preguntas, te sientes crítico delante del espejo y salen a relucir cuestiones con difícil respuesta, por lo menos a mi me lo parece.

Está bien, dejo ya de marear la perdiz y voy al grano:. Un vino sin D.O., de una variedad poco trabajada en España, al menos con resultados realmente positivos, la syrah. De una bodega poco conocida: Pago Diana, el vino es Clos Diana syrah 2006. Para mi sencillamente fabuloso y a 10 euros, DIEZ.

Tal vez este Clos Diana proceda de un pago virginal, tocado por los dioses y protegido por la hija de Júpiter. Tal vez este vino pretenda dejar claro, como la certera flecha que escupe el arco de la diosa, que es una elección segura, presentada en botella borgoña. Posiblemente quiera la bodega presentar un vino regio y muy seguro de que su interior no deja duda alguna.

El caso es que parece mentira que podamos encontrar un vino de tales características y a un precio muy comedido. ¿Cosa de dioses?. La bodega se sitúa en la Ribera baja del río Ter y cercana a su desembocadura en el Mediterráneo en la provincia de Girona. Se elaboran cuatro vinos: dos tintos, un rosado y un blanco (verdejo y gewürz). Este Clos Diana 2006 selección especial Syrah pasa doce meses en barrica francesa. Su color es picota no demasiado subido, no demasiado vivo. Nada más servirlo en la copa se aprecia el varietal, oliva negra. Fruta roja, frambuesa, grosella y un suave recuerdo a la madera que permanece en segundo plano. Ligeramente floral con la aireación y muy claramente recuerdos a hoja fresca de tabaco. En boca es de entrada ligera, suave paso donde deja sensaciones a tierra húmeda. Invita a beber este vino de claro carácter atlántico.

Con el dibujo de una sonrisa aún presente en mi boca me pregunto si son posibles los milagros, si un vino de 30 o 40 euros puede costar 10. ¿Satisfacción o indignación asociada a una batalla de precios desmedida donde el que no se llena el bolsillo es que es tonto? ¿Oferta y demanda o imposición desmedida? Ya no sé qué pensar.

Douros a cuatro pesetas

2010-05-17T07:00:00.002+02:00

O la cuadratura del círculo. Difícil cuestión esta de buscar la máxima cualidad al mínimo precio, máxime cuando el mercado es tan diverso y dispar que uno se pierde en tanta selva virgen.

Recientemente un videoblog me mostraba como en una cata a ciegas sobre los mejores burdeos franceses se alzaba ganador, entre un escogido grupo de 'gurús' en el mundo del vino, un modesto ejemplar a no más de 15 euros sobre un enjambre de pesos pesados con nombres tan pomposos como prestigiosos como Chateau Latour, Petrus, Ausone, Lafite, Haut-Brion, Cheval Blanc, etc.

No hace mucho lancé una pregunta que nunca tendrá una única respuesta, ¿cuál es el precio del vino? Pues bien, abundando aún más en el tema lo primero es que hay que tener muy claro lo que buscamos en todo momento. No es lo mismo una cata que una comida, por ejemplo, o unos amigos más o menos entendidos que un grupo de neófitos.

Lo segundo,¿ qué esperamos encontrar en un determinado producto? Debemos incidir en la temática. No es lo mismo un blanco que un tinto, un vino viejo que uno de cosecha reciente, ni un syrah que un tempranillo, ni un vino atlántico que otro mediterraneo, ni un Rioja que un Ribera, ni un Cava que un Champagne , ni un dulce que un seco, valga se me permita poner estos ejemplos tan peregrinos. Uno debe ir a la tienda un poco con la lección aprendida y un guión flexible de la película que le interesa.

Y lo tercero, una vez probado lo que nadie discute y es bandera de culto de guías y tertulias vitivinícolas debe ser enteramente reescrito a título personal. Es hora de buscar cosas nuevas y abrir nuestro abanico de posibilidades. No sería la primera vez que un vino desconocido y de supermercado hace palidecer a los consagrados y más caros de la liturgia enóloga.

La elección se hace más difícil cuando variables tan importantes como la añada y el pago intervienen lastrando aún más económicamente el producto final. ¿Qué es mejor, un año discreto más económico o un pago vecino no tan reputado pero de añada excelente? Aquí entra en juego el fino olfato de sabueso que los que tenemos el bolsillo mareado de tanto meter la mano afinamos al máximo buscando aquí y allá cualquier oferta que satisfaga nuestro primario instinto.

Y es en torno a este tema que giró una animada conversación en aras de hacer más placentera una tarde ausente de los pedales que animan regularmente las salidas de unos cuantos Vadebacus debido a la convaleciente rodilla de un fiel compañero de fatigas. Conversación entrecortada por los movimientos convulsivos del diafragma –léase hipo- de otro de los tertulianos que improvisadamente se unió al grupo ese día.

Guardaba celosamente un segundo ejemplar de un Duas Quintas Reserva 2004 de la D.O. Portuguesa Douro. Un vino que ya había degustado hace un par de años y que fue adquirido en la mítica Casa Macario del centro de Lisboa.
La Touriga en sus múltiples variantes crea una personalidad propia, con matices claramente atlánticos, lácteo, con yogur de moras, algo salino y una madera muy integrada, que expresan las cualidades de la zona, productora de su hermano mayor mucho más conocido, el Oporto.

Sin duda tras esos seis años Duas Quintas ha ganado en cuerpo y recorrido con una personalidad muy propia y que a nuestro juicio ayudan a formar ese mapa tan carácterístico en torno al río Duero que va desde su cabecera hasta su desembocadura en la ciudad que lleva el nombre del producto que le ha dado la fama, o Porto –el Puerto-, en lengua lusitana.

Y como si del Péndulo de Foucault se tratara cambiamos de la ribera atlántica a la mediterránea. Sin conocer detalle nos asaltan notas dulzonas, con mucho mineral, pizarra, fruta muy madura, algo balsámica y torrefacta. Dudamos porque para el Priorato 2005 ya son unos cuantos años pero hay un “deja vu” cuando leemos la etiqueta: Clos Dominic Vinyes Baixes 2005. El Merlot destaca por delante del Cabernet y la Garnacha pero el matorral queda un poco más escondido debido a la templanza que da un lustro de guarda.

Vamos como votantes indecisos de un vino a otro. Difícil elección, tan primaros y tan diferentes. ¿Precios? Mientras mi economía lo permita los seguiré disfrutando.

Padre, he pecado (y de qué manera).

2010-05-10T07:00:00.004+02:00

Valga ante todo mi deseo de amistad. Algunos puede que, después de leer esta recalcitrante entrada, tengan deseos de justo lo contrario: enemistarse con el pecador que la escribe.
Sirva este espacio compartido con mis compañeros de “fatigas” a modo de confesionario para exponer mis pecados más sibaritas, aquellos que sólo se pueden declarar delante de personas que lo puedan aceptar y entender.

Siete dicen que son los pecados capitales (lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia), a ellos me voy a referir para intentar exteriorizar lo mejor posible mis mejores siete vinos ingeridos (o quizá debiera decir expirados).

Todo empezó hace ya más de 12 años, aunque el espíritu del vino siempre ha habitado en mi propia morada. Recuerdo que la mecha se incendió cuando cierto personaje, menos afín a mi persona en estos momentos que hace una década de años, me dio a probar un “simple” Barón de Ley Reserva 1994. Aquello fue la hecatombe, a partir de ese momento apenas recuerdo otra cosa que mis ansias devoradoras de vino.
Con los años me doy cuenta que mi papel en esa historia era cómo el de la virginal Eva, allá en el paraíso, expuesta y dispuesta a las manzanas envenenadas que malévolamente aparecían ante ella para llevarla al lado oscuro (tinto) de la vida…
Ahora ya, inmune a todo ese veneno, predispuesto a soltarme la melena antes de que los fuegos fatuos del infierno purifiquen mi cuerpo y alma, reflejo sin pudor los mejores momentos vividos en esta vida de pecado continuo.

El primero de los siete pecados cometidos, la lujuria, entró en mi cuerpo en forma de Petrus 2002. Un cúmulo de factores –y de euros- se aliaron para darme esa tremenda satisfacción que es probar uno de los más grandes vinos del mundo. Volvería a pecar una y mil veces más con este vino, su aroma profundo y su boca tánicamente perfecta, sabrosa, fueron capaces de trasportarme a otra dimensión, la dimensión donde el buen karma se amontona generosamente y la plenitud del espíritu campa libre… padre, he pecado.

El Trockenbeerenauslese (TBA para los amigos) 2005 de mi amigo Alexander Barzen es pura gula. En esa diminuta botella cohabitan casi 100 gr. de azúcar natural (255 gr/l) que sirven para trasformarte en un pantagruélico adicto al dulzor más puro y refrescante… recuerdo, y como yo muchos otros también, esas miradas entrecruzándose sin saber donde cogerse por el tremendo vértigo que provocó su primera bocanada… padre, he pecado.

Pingus 2003 y cada una de las 8 copas que pueden salir de su botella es lo más cercano a la avaricia. Apunto estuve de irrumpir contra mis compañeros de cata y arrancarles ese preciado líquido de sus insignificantes copas… Pingus es Pingus, tiene un olor, una boca y una emoción que sólo él puede dar, personalidad a raudales, complacencia abrumadora.
Y para más inri, a estas alturas de mi pecadora existencia, ya han sido dos los días de pecado con éste… padre, he pecado.

Pereza es lo que sentí cuando vi que se me servían una copa (y fueron varias las que al final pude probar) de Chateau Latour 1994. La poca experiencia que poseía me decía que tenía que relajarme, apaciguarme con mi propio ser y abrir la puerta a una tranquilidad que me permitiera verle vivir, verle cambiar, verle crecer en copa, ver como me poseía. Como un trueno entró y me dejo noqueado, la casta de estos grandes vinos se gana con muchos años de experiencia y con dosis de savoir faire. El más bruto, y a la vez elegante, que he podido usar para mi deleite personal… padre, he pecado.

Toca dar la tanda al que trasformó mi vida de forma radical, no sólo por provocarme la ira por no disponer de alguna otra botella para recrearme en el futuro (tema solucionado a estas alturas), sino por hacerme avergonzar de mí mismo por no haber sabido descubrir antes el edén de los mejores blancos del mundo. Nada más y nada menos fue Grans-Fassian Apotheke Auslese-GK 1990 el que me sirvió de vehículo para surcar la dimensión desconocida.
Esa esencia de pizarra, mezclada de una manera ejemplar con una fina dosis de hidrocarburos, esas flores blancas radiantes y frescas cómo el primer día, esa frescura cítrica que aguijoneó mis papilas para siempre, no hicieron más que hacerme enloquecer y, trago tras trago, recluirme un una mísera existencia de pleitesía hacia la riesling… padre, he pecado.

En Porrera, sentado en la mesa del que parece el mejor restaurante del pueblo, con una grandiosa compañía y perfectamente puesto en situación, viví la envidia en primera persona. Envidia del poder de otras personas hacia la fe de lo que es suyo, hacia lo que ellos creen apostólicamente y defienden a capa y espada.
Allí, con un decantador lleno de Clos Dominic Selección Andreu 2004 pasé del estado existencial al puramente metafísico en cuestión de minutos. Todo salvo la copa Riedel que contenía ese barroco vino se esfumó y me dejó disfrutar, una vez más, de esa chispa de nervios que se sienten cuando estas delante de un grande. Profundidad de aromas, exultante cariñena, sin maquillajes ni otros artificios… padre, he pecado.

Cuando ya pensaba que no podría pecar más de lo que había pecado, va y aparece Salon 1996, soberbia personificada. Entre otros pecadores -que no dudaron en hincar las rodillas al cielo implorando perdón- me encontré diseccionando ese líquido dorado, efervescente en su justa medida, camino de la perdición una vez más. Tiene todo lo necesario para hacer caer en la tentación, su aroma fresco y mineral, su entrada en boca puramente relativa y su magnánima presencia en boca hacen de él una aparición demoníaca en forma de botella barriguda (a mis ojos de pecador más se parecía a la esbelta silueta de una musa escultural que a un vulgar envoltorio de vidrio)...padre, una vez más, he pecado.

Espero que mi paso por el purgatorio sea corto y satisfactorio al máximo, que no se alargue y pueda volver a ver la luz que, en las siete ocasiones descritas, atisbé a ver más en mi paladar que en mis ojos.
La vida es demasiado corta y, cómo dice más de un buen amigo mío, es mejor vivir que sobrevivir, así ¡que me quiten lo bailao!

¿Bebemos mucho?

2010-05-03T07:00:00.000+02:00

El eterno dilema. ¿Es diferente el alcohol del vino al alcohol de un destilado? ¿Beber vino es saludable o es perjudicial para la salud? Yo no tengo las respuestas ya que no soy un experto pero sí que me he planteado esas y otras cuestiones similares.

La verdad es que no hay demasiada información en la red y, como suele pasar, la existente defiende la cultura del vino y sus efectos en función de creencias personales y corrientes de opinión según el momento más que en estudios científicos concluyentes.

A falta de un estudio serio y ajeno a bodegas que defiendan sus negocios o fanáticos y más papistas que el Papa, quisiera plasmar aquí algunas ideas de entre las encontradas y, tal vez, alguno de nuestros lectores con más arte que beneficio pueda aclarar nuestro mar de dudas.
Conste en acta que no pretendo frivolizar sobre un tema cuanto menos delicado y tampoco quisiera que vosotros lo hicierais.

La ingesta de alcohol es absorbida rápidamente durante la digestión, la mayor cantidad de alcohol es absorbida en el intestino delgado y pasa al torrente sanguíneo. El flujo sanguíneo dispersa todas las partículas de alcohol en todas las partes del cuerpo en función de la proporción de agua de los tejidos. El alcohol destruye las células de los tejidos, del organismo, y es necesario eliminarlo del cuerpo mediante el proceso de la metabolización. Ese proceso, ocurre en el hígado. Parte del alcohol no necesitar ser metabolizado mediante oxidación sino que se elimina sin más en la orina, sudor o aliento. El alcohol restante, antes de ser metabolizado por completo, ataca órganos como el cerebro además de tejidos.

El proceso de metabolización es constante y depende del número de encimas existentes en el hígado y, por tanto, ciertos factores inciden en el procedimiento. La presencia de grasas en las comidas no son favorables para la eliminación del alcohol, he podido leer, y resulta curioso el hecho de que las mujeres son más propensas que los hombres a enfermedades que se derivan de la ingesta de alcohol, como la cirrosis hepática. Esto puede ser debido a una menor concentración de la encima HDA en el estómago así como un menor volumen de agua en las féminas.

Profundizar en el tema por mi parte sería una temeridad, por ignorancia, pero me gustaría que alguno de los expertos que nos siguen, expertos en química, salud y similares nos pudiera explicar algo más del tema en cuestión. Lanzo una pregunta al aire: ¿son la mayoría de cirrosis hepáticas (que consisten en la destrucción progresiva del tejido hepático siendo sustituido por tejido fibroso, provocando una merma en las funciones propias del órgano) producidas por una elevada y continuada ingesta de alcohol? ¿Qué proporción de las muertes por cirrosis mantienen algún tipo de correlación con el abuso de alcohol? ¿Beber vino es sano? ¿Es diferente el alcohol del vino al de los destilados?

De los teóricos efectos beneficiosos del alcohol hemos leído y advertidos en los medios de comunicación: evita algunas de las enfermedades cardiovasculares, contiene antioxidantes, etc.
Además de catar (y escupir el vino) también lo bebemos. ¿Nos pasará factura en el futuro?
Es momento de leer vuestros comentarios.

Devaneos de primavera

2010-04-26T07:00:00.006+02:00

Desde las páginas del dominical de la Vanguardia el mediático Santi Santamaría hacía una reflexión en voz alta que no puedo por menos que hacerme eco en este foro por si alguien quiere contribuir a empujar esta polémica cuesta abajo como si de una bola de nieve se tratara.

El afamado cocinero intentaba justificar el alto precio de los vinos servidos en los restaurantes que triplican en muchos casos la factura con que liquidamos la cuenta de uso de fogones y mantel que nos sirven en bandeja de plata. Dejando aparte las elucubraciones de Santamaría, que no comparto, sobre lo caro del servicio y los impuestos asfixiantes que incitan a cobrar tres veces por lo que se puede encontrar sin ningún tipo de esfuerzo en una tienda o en un supermercado, me gustó sin embargo su acertada reflexión de lo que estamos dispuestos a pagar por un bien consumible como lo es una botella de vino.

¿Cuál es el precio correcto de un vino? Pues el que no nos importa volver a pagar otra vez.

Y es en esta acepción que descansa toda sabiduría aprendida no sin tesón ni esfuerzo, con alguna que otra lágrima derramada, a lo largo de media vida acumulando experiencias. De la misma manera también podemos deducir: ¿Cuál es la medida del esfuerzo para alcanzar la satisfacción? Aquella en la que nos empleamos a fondo aún traspasando los límites para conseguir nuestra pequeña dosis de placebo.

Y no vale decir que las uvas están verdes únicamente porque no alcanzamos a comerlas…como en la conocida Fábula. Sin embargo, y volviendo al tema enológico, habrá vinos que nunca motivarían que me gastara ni un solo euro aunque vieran reducidos drásticamente su precios mientras que en otros estaría dispuesto a hacer saltar la banca apostando toda mi maltrecha economía a una sola carta.

Hay botellas que en abrirlas un pedacito de su alma provoca emociones que no podemos racionalizar y andamos como locos para volver a encontrar estas mismas sensaciones. Y es entonces cuando comparamos y los catalogamos según nuestra escala de valores.
En pos de esta filosofía decidimos recientemente que cada uno de los presentes, en otra de las improvisadas reuniones con nocturnidad y alevosía, aportara aquello que le hubiera inspirado alguna emoción en el deseo de compartir experiencias y sensaciones.

Viña Tondonia Gran Reserva Blanco de 1981. Una de las joyas intemporales de la familia López de Heredia. De este ejemplar han sido unas cuantas las botellas que han desplegado todo su inmenso potencial por las copas de Vadebacus y siempre nos parecerán cortos nuestros adjetivos para describirlo en estas páginas.
El azahar y los cítricos algo pasados se combinan con un cierto vapor balsámico que yo he definido, no sé si con buen criterio, como pipí de gato. Nada peyorativo porque es adictivo y muy largo. El tiempo corre a su favor y en estos momentos está enorme y uno de los blancos que más me gustan del panorama nacional. Huelga decir quién eligió incluir este vino para la susodicha cata... Para más señas visiten también el siguiente enlace.

De un poco más al noroeste de nuestra península procede el siguiente invitado: un Carmelo Rodero Gran Reserva de 1996. Un Ribera del Duero más bien con impronta de autor que a alguno se le había atravesado en versión Reserva,sin más.
Pero cómo cambia el cuento de la Caperucita cuando probamos este Gran Reserva. Sorpresa general y un silencio en la sala para saborear a placer la fruta madura en su punto con una pimienta especiada y un chocolate amargo que limpiaba el paladar a cada trago. Al rato aparecían también notas salinas de alga marina, algo muy propio de los terciarios de la Ribera.

Hacemos un salto geográfico y nos plantamos en la comuna francesa de Saint-Estèphe, en el departamento de la Gironda, en la región de Aquitania, en el suroeste del país galo y adscrito como una de las subdenominaciones de la D.O.Burdeos. Chateau Haut-Marbuzet de la cosecha de 1999. Un vino carnoso, húmedo a la vez que dejaba entrever aromas de apero viejo e incluso estiércol recién abierto. Se notaba más viejo que el anterior aún siendo tres años más joven. Un caballo ya no pura sangre, más bien percheron y de andares más cansinos pero firmes y batiendo la tierra arcillosa mostraba la cara más tópica de los caldos bordeleses.

Como colofón y alejándonos aún más de la península viajamos de un salto hacia la Renania- Palatinado alemana, concretamente a la localidad de Trier, ubicada a orillas del río Mosela. La diva es protagonista, el riesling lo es todo y adopta mil y una caras dependiendo del pago, el productor, la recolección, la manufactura y el uso a que se destina. La dulce tentación vino de la mano de Reichgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling Auslese 1990. Año mágico para los de recolección tardía. El único ‘pero’ la botella de 3/4 de litro que se avecina escasa ante la mirada avariciosa de los comensales. Lo más difícil es medir milimétricamente la dosis para cada uno. Parecemos yonquis es estado avanzado de mono.

La espera vale la pena, sabor acidulante que en forma de espesas gotas van lacerando las papilas gustativas. La garganta arde ante tanta exuberancia y eso que únicamente presenta un 8% de graduación alcohólica. Un digno final para una jornada tan particular: 4 gustos sin disgusto para otros tantos degustadores.

N.A. Las fotos son gentileza de Vicente Sierra

Barzen Alte Reben a fondo

2010-04-19T07:00:00.016+02:00

Todos tenemos algún vino que nos ha marcado un antes y un después. Nada tiene que ver que ese vino sea más caro o más barato, aquí sólo cuenta el momento vivido con él pues, como todos sabemos, hay veces que la situación, el momento en particular, es más agradecido que cualquier otro requisito que podamos preparar.
En mi currículum hay varios momentos divinos (nunca mejor dicho) que siempre recordaré, pero sólo en uno de ellos me toca hoy profundizar al máximo, con Barzen Alte Reben y la gloriosa cata vertical que le dedicamos hace apenas unos días.

Supongo que el hecho de llevar unos años conociendo un vino, notando sus lógicos cambios añada tras añada, lleva a querer hondar más en su conocimiento, a querer concentrar los datos más afines en nuestra ya apretada memoria.
Así, sin querer profundizar en el momento pues ya han sido varias las veces que se ha comentado por aquí, me parece que el súmmum que encamina a tener esa experiencia es el pisar, tocar, oler, sentir y, sobretodo, masticar las propias uvas que más tarde servirán para reflejar ese tan ansiado líquido.
Llegados a ese punto sólo queda penetrar en la historia del vino y nada mejor para ello que una cata vertical con todas sus añadas (2004-5-6-7-8) y diferentes elaboraciones (seco, afrutado y dulce) los años que lo ha permitido.
Puestos a la labor con Alexander Barzen, el padre de la criatura, le pido que me haga llegar de su puño y letra una pequeña descripción de lo que cada añada dio de sí en su viñedo más mimado. Aprovecho para anotar -al final de cada descripción- la cata de cada uno de los vinos diseccionados:

Entramos en materia. Con un rendimiento máximo de 2400 l/ha (0,32 l. por cepa) es importante decir que la parte enológica aplicada en bodega no difiere demasiado del resto de vinos de la propiedad. Cómo todos sabemos, la variedad riesling da lo mejor de sí cuando apenas tiene interferencias (crianzas en madera, técnicas modernistas…), así que se opta, desde su inicio en 2004, por unas hechuras clásicas en la zona para con los vinos “secos” de calidad.
Tras la fermentación del mosto, éste permanece no menos de 8-10 meses en el depósito (combinado de acero inoxidable y viejos fuders de madera) en contacto con sus lías finas, realizándose algún que otro battonage esporádico para favorecer el aporte, darle algo más de volumen al vino. Cuando el enólogo cree oportuno su embotellado, se le realiza un ligero filtrado, nada más, la botella será su hábitat hasta que sea consumido.

CARACTERÍSTICAS DE AÑADAS;

2004:
Primer año de elaboración del vino. El anterior propietario buscaba todo lo contrario a una gran calidad por lo que resultó muy interesante, para Alexander Barzen, averiguar hasta donde podía llegar con el viñedo… por ello creó dos tipos de vino, Trocken (seco) y Feinherb (seco/afrutado).
Según palabras del propio enólogo, entusiasmado con los resultados, el vino seco muestra mejor el potencial de las Cepas Viejas y el Feinherb la profundidad, la evolución.

Trocken: alc. 11,7 / ac. 6,4 / az. r. 5,8
Feinherb: alc. 11,5 / ac. +- 6,6 / az. r. 16

[El Trocken está en un punto muy bonito de evolución, los hidrocarburos aparecen en forma de gas y plásticos, fruta amarilla ácida y cítricos acompañándolos. La boca más elegante que potente, con el toque Alte Reben en forma de anchura.
La versión Feinherb está algo más joven, también lleva una buena dosis de terciarios pero con una boca más redonda por la mayor cantidad de residual, perfecto]

2005:

Muy distinta a la anterior, con muchas horas de sol lo que corresponde por lógica a un aumento de maduración y, por tanto, la correspondiente repercusión en su grado alcohólico.
El equilibrio entre acidez y azúcar residual es soberbio, mejor incluso, por los valores analíticos obtenidos, que en 2004.
En esta cosecha se muestran claramente las virtudes del pago, Alexander ya sabe hasta dónde puede llegar y busca su objetivo.

Alc. 13,5 / ac. 7,4 / az. r. 8,1

[Redondo, con todo muy bien puesto tanto en nariz como en boca. La fruta está más madura que en el anterior pero presenta una pasmosa homogeneidad que hace plantear cuanto tiempo le queda todavía de vida: mínimo 5-6 años. El preferido del día para algunos]

2006:
Una añada marcada por un verano poco espectacular, con temperaturas dentro de lo que se puede entender cómo correctas… en cambio, en otoño, las temperaturas fueron algo elevadas sin tener sol. Al final, justo antes de la época de vendimia, hubo muchas lluvias que, juntamente con ese aumento de temperaturas (incluso por las noches), hizo que muchas uvas empezaran a podrirse y el grado de acidez bajara notoriamente.
Esas circunstancias provocaron una vendimia sumamente rápida para entrar la uva en perfectas condiciones a la bodega.
Tema aparte la virtud de las cepas viejas en ese aspecto. Al tener las bayas más pequeñas no les afecta tanto las lluvias, incluso al hongo de la botrytis también le cuesta más propagarse por la permeabilidad de la piel, mucho más estanca y resistente.
Año de poca botrytis.

Alc. 12,9 / ac. 6,9 / az. r. 6,1

[Bastante hermético, destaca un toque de pegamento Imedio en nariz y, a la contra de su parquedad aromática, una boca que resultó de las mejores de la cata (muy redonda, sin estridencias, al punto de anchura). Personalmente apuesto por una época de cerramiento, seguiremos su pista y daremos más datos]

2007:
Añada de ensueño, la que siempre quisieran tener todos los enólogos. Primavera de ensueño, un verano seco con mucho sol pero no caluroso en exceso, y un otoño de oro dieron la posibilidad de cosechar las uvas muy tarde, en un perfecto momento de maduración.
El grado de alcohol no se dispara por la sequedad del verano y partes del otoño (cuando hay sequía, la planta para la fotosíntesis, deja de generar azúcar pero aumenta su concentración por la evaporación) y la uva gana en complejidad mineral.
Vista la bonanza climática se decide hacer dos vinos, igual que en la primera cosecha: Trocken y Feinherb.

Trocken: alc. 12,1 / ac. 6,2 / az. r. 7,0
Feinherb: alc. 11,8 / ac. 6,3 / az. r. 18,1

[Efectivamente es de ensueño. No tiene rival, tanto en la versión seca cómo en la afrutada son de los mejores vinos creados hasta ahora en la parcela. La fruta salta de la copa a borbotones junto con ese toque telúrico tan reconocible de su lugar. Tremendo en boca, ancho, sabroso y casi adictivo.
No hace falta decir que fue la añada triunfadora de la noche.]

2008:
Una añada dificultosa en general donde el certificado ecológico ya es realidad.
A 10 km. de Reil las lluvias tormentosas destrozaron casi el 100% de las uvas y viñedos. Por suerte no llegaron a la población que nos interesa.
Un verano muy regular junto con un otoño frío y seco (condición indispensable para una vendimia tardía de uva sana, sin aumento de grado alcohólico) permitió mucha extracción a la materia prima por su extrema maduración, creando así un vino de gran capacidad de guarda en botella.
Aparte del consecuente vino seco, es el primer año que se crea un vino dulce (Auslese), con más elegancia que potencia, tal y como mandan las directrices de la añada y con una mínima dosis de botrytis

Trocken: alc. 12,5 / ac. 8,1 / az. r. 8,2
Auslese: alc. 7,5 / ac. 8,4 / az. r. 85

[La practica totalidad de la mesa coincidió en que la versión seca está demasiado joven cómo para evaluarla pero que, debido al fuerte aguijonazo de acidez, puede tener un futuro difícilmente predecible.
Donde no hubo dudas es que el dulce es un vinazo, se apoya en una hechura clásica (tanto por elaboración cómo por datos analíticos) para volverse una golosina que no hará más que ganar en complejidad año tras año.]

A día de hoy, apenas finiquitadas las 5 añadas en esta cata vertical, el viticultor alemán nos anuncia que en la próxima cosecha, la 2009 (se embotella esta misma semana), podremos disfrutar una vez más de las dos versiones del vino: Trocken y Feinherb, ambas con una analítica de ensueño… reportaremos impresiones cuando las probemos.

El Doade

2010-04-12T07:00:00.001+02:00

Como algunos de vosotros sabéis veraneo en un pueblo de la costa gallega cerca de Vigo. Se trata de Cangas (de Morrazo) justo enfrente de Vigo con respecto a la ría. Cangas tiene más de 25 mil habitantes y buena parte de la península del Morrazo pertenece al municipio gallego. Se compone de varias parroquias o subzonas y una de ellas es la preciosa Hio (O’Hio para algunos que presumen de estar en el estado americano y en plena península ibérica).

Las islas Cíes siempre han pertenecido a Cangas por proximidad aunque desde hace unos años la capital de las Rías Baixas se ha adueñado de ellas por imperativo. Muy cerca de las Cíes, en el punto más cercano a las islas, se encuentra Cabo Home. Cabo Home es de obligada visita ya que desde allí nos podemos hacer una idea de lo inmenso que es el Atlántico y la barrera natural que suponen las Cíes, protegiendo a buena parte de la costa de los continuos temporales.

Cabo Home se encuentra en la parroquia de Hio así como el famoso Cruceiro al lado de la iglesia. A apenas diez minutos caminando se encuentra el Doade, hotel y restaurante de paso obligado para aquellos que quieren visitar la zona y disfrutar de la gastronomía propia gallega.

No he pernoctado en el hotel ya que dispongo de cama y familia política pero sí que he acudido, siempre acompañado, al restaurante en numerosas ocasiones. Más allá de las numerosas personalidades que suelen acudir a comer lo realmente destacable es su cocina. Recuerdo en anteriores visitas una lubina para 4 personas con sus patatas caseras de ensueño. Lógicamente el marisco es siempre protagonista, marisco de primera. Empanadas varias, arroces, un mero alucinante y una renovada y acondicionada bodega con primeras espadas.

En esta semana santa o semana de vacaciones de primavera, llamadla como queráis, he acudido fielmente a este templo de la cocina primaria. Hemos podido degustar una empanada de centolla que quitaba el hipo. Al punto la masa, como debe ser. A continuación le ha seguido una bandeja de zamburiñas frescas a la plancha: verdadero manjar de dioses. Las zamburiñas, parecidas a las vieiras en formato mini, resultaban en su justo punto de cocción, crujientes al hincarles el diente y con un sabor delicioso al pasar por la plancha.

El verdadero motivo de volver al Doade estas fechas es el arroz con bogavante. Casi el plato estrella del restaurante, en varias ocasiones lo habíamos visto circular ante nuestros ojos y para otros comensales. En esta ocasión nos agenciamos un arroz con bogavante para cuatro personas. Quilo y medio de bogavante y un arroz algo seco para mi gusto aunque para ser justos no quedó más que unos cuantos granos en la cazuela de barro.

Para acompañar y tan nuevo en carta que aún no había sido incorporado al cuaderno de vinos, pudimos disfrutar de Goliardo Albariño Barrica: tremendamente varietal, fruta fresca blanca, herbáceo y con un leve toque del paso por madera. En boca se nota la estructura proporcionada por el roble aunque no en el sentido invasivo de éste, más bien por la textura oleica muy similar al efecto de las lías. Un final largo y frutoso hacen de este vino un muy buen ejemplo del binomio albariño-madera. A seguir en el futuro.

Nada más salvo recomendaros una visita al Doade cuando estéis por la zona. Vistas, tranquilidad y un producto de primera lo hacen de obligado paso.
Hotel Restaurante Doade, Igrexario, 2. Cangas, Pontevedra.

La Llotja del Mar

2010-04-05T07:00:00.003+02:00

Recientemente y con motivo de la denostada Feria Alimentaria de Barcelona se han ido celebrando paralelamente toda una serie de eventos que han congregado a las primeras espadas del mundo del vino en torno a los mejores productores vitivinícolas por lo menos los nacionales con alguna representación internacional, la francesa la más numerosa. Como suele ocurrir en este tipo de acontecimientos no están todos los que son pero sí son todos los que están.

El acto promovido por Vila Viniteca es bianual y llevaba por título el sugerente nombre de "La música del vi, 6è moviment" y se llevó a cabo en el majestuoso y emblemático edificio de ‘La Llotja del Mar’ en la Ciudad Condal. El Palacio, de origen medieval, ha tenido diferentes utilizaciones dependiendo las épocas: pasando por la contratación marítima, la Bolsa de Barcelona y en la actualidad la Cámara de Comercio. Ahora sus salones cobraban vida gracias a los 124 representantes de las diferentes regiones vitivinícolas de nuestro país y alguna pincelada comunitaria, casi toda francesa. De hecho todos estos vinos, y algunos vinazos, son representados por Vila Viniteca que ha cubierto largamente sus 75 años de vida.

La algarabía de multitud de narices, y nunca mejor dicho, sorbiendo avariciosamente el aroma de la copa en un intento por captar la nota de cata antes de ingerir con expresivo gesto y ruidoso estruendo el preciado líquido es todo un arte de observación y nos llevaría un extenso artículo aparte. Valga reiterar que allí donde exponían sus creaciones nombres míticos como Salon, Bollinger, Alvaro Palacios o Dominio de Pingus la aglomeración de apéndices nasales era más que evidente y hasta molesta. Por encima de mi hombro aparecían narices finas, chatas, ostentosas, aguileñas, alargadas, ‘a un hombre pegado’, mundanas y hasta divinas.

Los Vadebacus metimos las narices allí donde más nos llamó la atención. Eso si, del Salon ni hablar pues sólo abrían una botella cada hora y era tal la cola que se formaba que el reparto de una gota no valía la espera. Así que nuestras pituitarias se cebaron en otros especímenes del numerosísimo catálogo del que paso a enumerar con la erudita esperanza de que a más de uno le sirva como punto de partida este acopio de información condensada.

Antes me permito reproducir un mail del amigo Oscar, preludio de unas notas tomadas en el fragor de la batalla…firmadas al más puro estilo 'Callejeros':

Por suerte (que no desgracia), el aquí escribiente y el ‘perio’ más famoso del lugar pudimos asistir…Paso a anotar lo más característico y fundamental que pudimos probar ( no apuntaré todo pues creo que probamos bastante más de 100 vinos)

D.O.Bierzo
Descendientes de J.Palacios
Corullón 2007. Nos decepcionó un poco habida cuenta que hemos probado añadas anteriores mucho más completas y satisfactorias. Resulta anodino, anónimo, sin personalidad.
Moncerbal 2007. ¡'Bufffff'! –cito textual- verde como la madre que lo… está todavía por hacer y resulta agresivo en boca.
Las Lamas 2007. Este come aparte. Impresionante de verdad aún siendo verde. Demuestra todo un potencial que de aquí a unos pocos años será plenamente satisfactorio.

D.O.Catalunya
Clos D’Agon
Clos Valmanya 2007. 'Ricoooo', madera y fruta al unísono. Falta un ensamblaje pero apunta maneras. Un vino tocado por la tramontana.

D.O.Cava
Recaredo
Turó d’en Mota 2000. Huele a Cava, burbuja de Champagne y una boca con mezcla entre los dos. No mata pero is different. El precio también es excesivo para lo que es.

D.O.Jerez-Xèrès-Sherry
Equipo Navazos
Manzanilla Pasada (por fin llegó). Auténtico lujo en la copa, una passsada. Salino y a la vez floral con un toque amargo.
Cream. Jo,jo,jo,jo,jo,jo –textual- me tuve que sentar, lo siento. Cada gota es un compendio ilustrado de sabores y sensaciones. Se advierte la solera nada más olerla.

D.O.Priorat
Alvaro Palacios
Gratallops 2007. Sabroso bajo toda sospecha, muy frutal y pulcro. Este pasó la prueba del algodón: no engaña.
Clos Erasmus
Laurel 2008. Se nota muchísimo el clásico barniz pero a la vez está bueno y muy fressssco.
Erasmus 2008. Esta es una muestra aún de la barrica. Se nota mucha más finura, algo mantecado y en conjunto muy estructurado. Ojito a la añada 2008 en todo el Priorato.

D.O.Rias Baixas
Lusco Do Miño
Pazo Piñeiro 2006. Una añada al límte de acidez pero aguantando el tipo por su elaboración y 'good vintage'.
Zárate
Zárate Básico. Salinidad elevada pero fresco y jovial.
El Palomar. Sin presencia de madera. Mucho más complejo y más graso que el anterior. Faltaría el marisco –que le vamos a hacer-.

D.O.Ribeira Sacra
Dominio de Bibei
Lalama 2006. Curioso vino, diferente pero bien. Variedades de Mencía,Garnacha,Brancellao y Mouratón.
Lacima 2006. Ya se le puede poner el apelativo de vinazo. Es mucho mejor que el anterior, más harmónico. Este sólo tiene presencia de Mencía. Por cierto el 2006 fue un año muy seco en la zona.

D.O.Ribeiro
Sanclodio
Sanclodio 2008 (Blanco). Las tres Gracias: bueno,bonito y barato. Aceptable. Están todas: Treixadura, Godeillo,Loureira,Torrontés y Albariño.

D.O.Ribera del Duero
Aalto
Aalto 2007. 'Bufff', me costó…-se puede decir más ‘alto’ pero no más claro- .Se nota algo pasado de madera, que no de tostado.
Aalto PS 2006. Muy bueno, riquísimo. Magnífica la integración entre madera y fruta. Para beber o guardar, ustedes deciden.
Alonso del Yerro
Alonso del Yerro 2007. Otra vez la madera.
María 2008. Muy bueno (MB) 'Guauuuuu'-textual. Dos vinos y cuán diferentes…
Dominio de Pingus
Flor de Pingus 2007. ¡Bárbaro, que bueno! Magistral, un RIBERA.
Pingus 2008. Sin palabras. Al principio parecía uno más de los riberas probados hasta el momento pero al segundo trago –porque hubo hasta tres, ¡palabra!- ERA PINGUS. Y en palabras de Oscar: "las lágrimas brotaron en mí como un niño consentido..."

Hacienda Monasterio
Crianza 2007. Magnífica RCP, ¡olé!
Reserva 2005. Clásico Ribera, ¡de los mios!
Reserva especial 2005. De los grandes, pocos rivales y de lo mejor en la D.O. ¡Excepcional!
Pago de Carraovejas
Pago de Carraovejas 2007 Crianza. Suena a chino: 'ni fu ni fa' después de tanto gigante.

D.O Rioja
Finca Allende
Aurus 2005. No está nada mal. Vuelta al ruedo y oreja. Muy elegante con algo lácteo y cuero viejo.

D.O.Rueda
Belondrade&Lurton
Belondrade&Lurton 2007. Verdejo en estado puro, pero no acaba de convencerme.

D.O.Toro
Pintia
Pintia 2007. Justo después del Pingus parecía ´Don Simón Reserva Especial´…quemado y demasado rústico. Lástima porque hemos disfrutado de añadas míticas.

V.T.Castilla y León
Cámbrico
Cámbrico Rufete 2007. Diferente, una bocanada de originalidad. Muy penetrante.
Mauro
Mauro Básico 2007. Como siempre, un buen vino de buena uva.
Terreus 2007. –Perdón por lo soez de la expresión- 'Jooooooderrrr'… ¡que vinazo! Otro gigante apisonadora de otros de la competencia. Combina potencia y elegancia.
Quinta Sardonia
Quinta Sardonia 2008,2007 y 2006 por este orden. Todos tánicos pero muy potentes, ricos y casi sin evolución entre ellos. El ‘06 brutal ahora.

Alsace
Zind-Humbrecht
Zind-Humbrecht Riesling Clos Saint Urban 2007. Sin dudarlo el mejor blanco del día. Expresivo a raudales con un terroir más que evidente y variedad a la vez.
Pinot Gris Thann Clos Saint Urban 2007. La Pinot Gris, una variedad de relleno, en el papel de protagonista. Para meditar.
Trimbach
Básicos. Demasiada mezcla de variedades. No se reconoce.
Clos Sainte Hune. El mejor donde la Riesling vuelve a ser la reina. Un salto cualitativo obvio.

Bordeaux
Bordeaux Vins Sélection
Château Bellevue 2005. Un Saint Emilion GC bestial, madurote y perfecto.
Château Angelus 2006. Mi mejor tinto extranjero. El final de boca –atención- recordaba al Petrus y la entrada era pura sinfonía muy armónica. Verde aún pero de 10 puntos. Este es un Saint Emilion en estado puro.
Lagrange 2006. Excelente factura y diferente registro de la ‘apellation’ Saint Julien (Médoc).
Les Forts de Latour 2005. Redondo, envolvente y matador al final. De lujo y para beber el contenido del decantador que tomamos prestado en ausencia de su legítimo dueño.

Côtes du Rhône
Domaine de Fontbonau
Tintos 2008 y 2007. Garnacha casi al 100%. Muy rico y también muy rústico.
Blanco 2008. Diferente con Roussane y Marsanne. ‘Chachi’ y graso sin tener madera.
Domaine de Marcoux
Blanco 2008. Muy parecido al anterior, graso y sin madera en su elaboración. Una nota de alegría.
Ermitage 2007. Nos explicaron que son once parcelas diferentes y 100% Syrah. Espectacular.

Champagne
Bollinger
Cuvée Speciale. Magnífico, como siempre. No lo vamos a descubrir ahora.
Grande Année 2000. ‘Jojojojo’ con sello Bollinger. Más comedido que otras añadas. ¡Guau!
GA Rosé. El mejor sin duda. Levaduras justas y una expresión de frutillos rojos más que interesante. Boca de ensueño, 'acidezzzz'.

Douro-Porto
Niepoort
Colheita ’98. La expresión no es mía: "caca"
LBV 2005. Esto ya es otra cosa: rico, ancho y fruta mayúscula, nada de alcohol pese a tener 20º.

Piemonte
Ceretto AZ Vitivinicol. Moscato d’Asti muy rico, espumante y con mucha fruta madura (pera).

Tokaji
Château Dereszla seco. Curioso pero a años luz de otros blancos secos.
6 Puttonios. Sabroso, ácido, meloso. Para beber y beber.

Y colorín colorado este cuento se ha acabado...con alguna copa de más.

Ese vecino que todos quisieramos tener

2010-03-29T07:00:00.007+02:00

A la contra de lo que muchos piensan, sobretodo (de)mentes de escaso afán lúdico y poca visión futura, la frontera de los 40 (para arriba) se presenta tan apasionante como la de los años vividos hasta entonces… lo de no poder mojarse la barriga está creado para los que quieren acogerse a ese malévolo plan diseñado para tener la excusa del pre-movimiento en el cuerpo.

No hace demasiado que uno de nuestros miembros, el que presume de ser más exacto y con mejor textura craneal, celebró su cuarto decenio de vida con una tan grande cómo armoniosa cata que proporcionó, durante largo tiempo, un severo delirium tremens en las pituitarias amigas.
Al poco tiempo otro primer espada del grupo osaba, tal que Quijote valeroso, cumplir los diez lustros de existencia… por supuesto disfrutamos de otra celebración, esta vez con más bebedores alrededor de las botellas pero con idéntico resultado: todos acabamos loando al anfitrión y deseándole, cuanto menos, otro medio siglo de existencia.
A día de hoy, todavía con el regustillo en el fondo del paladar que proporcionan los vinos que por mi cuerpo pasaron, toca mentar otro acto, otra situación de complicado entendimiento si no se es un “enochalado” más de los que por aquí deambulamos.

Otro pilar de Vadebacus se empeñó en nacer, hace ya más 45 años, en un día tan acertado como el 23 de febrero (quien le iba a decir que años más tarde alguien, inmaculado tricornio en ristre, haría palidecer a todo el país con la frase: ¡todo el mundo al suelo!).
Vicente, nuestro querido amigo, fotógrafo profesional del grupo, la persona más dispuesta a abrir y compartir grandes vinos que he conocido, aquel que más que ojos tiene satélites orbitales cuando prueba según que vinazos (a otros se nos eriza el vello, cada cual…), nos ofreció lo mejor de sí despachándose a gusto de unas cuantas botellas que atesoraba en su, ahora sí, desvirgada vinoteca.

El destino ha querido que apenas unos 50m. separen nuestras residencias, idénticas éstas pues disponemos del mismo garaje y de la misma disposición para utilizarlo socialmente ¡contentos todos!
Antes de empezar, y perdonar la demora del asunto una vez más, quisiera dedicarle al anfitrión del día una tonadilla que seguro será de su agrado y, de paso, nos servirá a todos para armonizar la tanda de grandezas que paso a detallar:

No soy muy dado a tomar notas en una libreta, es más, frente a este tipo de vinos vale más la sensación provocada que la verborrea amontonada. Los grandes vinos son cómo las grandes personas que los abren pensando únicamente en el disfrute ajeno: pura generosidad, difícilmente descriptibles con sustantivos y/o adjetivos.
Así, dejadme ordenar mis ideas como buenamente pueda.

No hay gran cata que no empiece con un espumoso, no hay mejor manera de lanzarse a la piscina que con el paladar reseteado por el fino carbónico de estos vinos.
Por suerte nos volvemos a cruzar con una de las marcas de mayor prestigio (y valor) de la zona burbujeante por excelencia del mundo entero: Krug Grande Cuvée Brut, Champagne proveniente de la neurálgica Reïms.
Le tenía muchas ganas pues la primera vez que lo probé me dejó un tanto aturdido. Un deje herbáceo al final de la boca no hacía más que amargarme el paso final… esta vez no tanto, lo sigue teniendo pero se compensó con una fina acidez que prácticamente se le apoderaba.
La nariz resulta muy comedida, apenas sobresalen levaduras ante tanta fruta blanca, cítrica, con mucha potencia floral también. El carbónico pasa casi desapercibido, está presente pero se esfuma refrescando con su huida.
Un vino un poco caro para lo que es pero digno y con personalidad, mucha raza.

Liquidado el espumoso, tocó lidiar con 4 tintos colosales.

El primero en salir a escena fue Chateau Beychevelle 1986. Impresionante la capacidad de evolución en los vinos de Burdeos, digna de quitarse el sombrero una y otra vez. La cosecha en cuestión fue magnífica y el productor no deja de ser un hacedor de vinos clásicos, por lo que la única duda era saber si el corcho había resistido las embestidas de los años.
Por suerte así fue, no sólo se nos presento con un magnífico ramillete de terciarios que poco a poco iba dejando paso, increíblemente, a los aromas más joviales, signo inequívoco de la complejidad que todavía guardaba en su interior: la fruta y las flores fueron ganando en presencia. El punto fuerte del vino fue su boca, a cada trago nos hacía reseñar la terrible suavidad y la aterciopelada sensación que nos ofrecía.... para beber y disfrutar, casi de culto.

Con el siguiente coloso tocó hacerse un lavado mental. Con altiva presencia se sirvió un Vosne-Romanée Premier Cru “Cuvée Duvault-Blochet” 1999, del mítico Domaine de la Romanée-Conti.
Este vino venía precedido por una buena carga de emoción, no todos los días se puede echar a la boca un mito.
El color, algo más profundo de lo esperado, ya indicaba una categoría especial pero su nariz fue lo que de verdad hizo saltar los párpados de los allí presentes. La frutilla roja típica de la pinot se veía arropada por un suave toque de humo y un fulgurante ramalazo de arcilla, mucha identidad y consistencia.
Inocentes de nosotros, pensábamos que la nariz era lo mejor… cuando osamos ingerirlo se hizo un sordo y gélido silencio en la mesa. No sólo acariciaba el paladar sino que iba y volvía mil veces para recordarnos su maravillosa omnipresencia. ¡Qué longitud!, ¡qué complejidad más cautivadora!
El final de boca se veía reforzado por un especiado ligero y la regaliz negra más fina que he conocido.
Pensábamos que sería imposible superar ese vino en la vida… una vez más, estábamos equivocados.

Otro grande entró al ruedo: Roberto Voerzio Cerequio 2001, un Barolo de antología.
Muchas ganas le teníamos a un buen Barolo, algunos de nosotros ya habían tenido el placer de enfundarse algún que otro buen exponente de la zona pero, los que menos, no teníamos casi ni idea de cómo son estos vinos.
Lo primero que hay que decir es que se le reconoce raza propia, su nariz es simplemente única, ningún vino puede parecerse a un Barolo. Mucho terroir, un alcohol algo subido de tono y una fruta más pasificada que fresca daban señas de que nos enfrentábamos a un perfecto escaparate de lo que en esa zona se debe expresar.
La parte gustativa también es radical, con una buena dosis de acidez y consistencia hace multiplicar las sensaciones hasta un punto casi doloroso, igual que sus taninos, tremendamente poderosos y con la capacidad de dejarnos las encías y la lengua profundamente noqueadas.
Puede que esa identidad guste o no, lo que está clarísimo es que no deja indiferente.

La verdad es que después de tanto monstruo ya dudábamos que la cosa fuese a más, es imposible subir más alto cuando la escalera ya no tiene más peldaños… aunque siempre cabe la posibilidad de empalmar otra. Y así fue.

Vega Sicilia Único 1996. Cómo anteriormente habíamos podido catar este mismo vino y nos dimos cuenta, tarde, que le hacía falta mucha decantación, con esta botella se tuvo la precaución de darle más de 10 horas de aire en un decantador ancho… el resultado fue sublime, nunca antes habíamos visto tanta contundencia contenida, es cómo si a un Porsche le pones un limitador de potencia en su motor.
Casi da vergüenza admitir la juventud que atesoraba, apenas habían pasado los años por él. La nariz era prodigiosamente madura, con un rico tono salino que enamoraba al más reacio. Con movimiento en la copa me pareció notarle leves registros de roble nuevo, siempre reducido a la mínima expresión, pero roble al fin y al cabo.
La boca sin igual, pletórico, musculado, progresivo y atronador. Para el que escribe fue con diferencia el mejor vino de la noche, no sólo por su cualidad intrínseca sino también por la extrema jovialidad y futuro disfrute que posee.

Para acabar la noche, ya bastante alargada todo sea dicho, no podía faltar nuestra imprescindible dosis de diva: Heymann-Löwenstein Röttgen 2003 Au-GK (Selección subasta VdP).
Otro primer espada de la zona de Mosel, un productor famoso por las grandes dosis de mineral que gastan sus vinos. En esta ocasión echamos un poco de menos esa nota telúrica en pos de otra algo más terciaria. Igualmente hubo quien necesitó algo más de acidez para refrescar esos casi 170 gr/l de azúcar que posee.
La boca es opulenta, con toques de cítrico ligero por retro y una consistencia media, sin una prolongación excesiva pero sí con tendencias melosas.

Acabado el tema vínico no puedo dejar de nombrar, aunque sea a vuela pluma, la parte sólida del asunto: calamares rellenos para el espumoso y, para la estirada tanda de tintos, morcillo a la salsa de trufas y parmentier al Brie como antesala de una impresionante carrillera de cerdo ibérico con reducción de Priorat y PX. Para el vino dulce que cerró la fiesta se disfrutó -y de qué manera- de una tarta Habana de impecable factura y regocijo gustativo.

A día de hoy, con una estrella más en el cielo vigilando los pasos de nuestro amigo, todos le deseamos muchos ánimos en la dura tarea de ir acumulando años: por muchos más Vicente, y que nosotros los veamos con la copa en la mano.

Le calçoté nouveau est arrivé

2010-03-22T07:00:00.000+01:00

Como cada año sobre estas fechas esperamos impacientes el inicio de la primavera. No lo marca la cadena del triángulo verde sino que es la calçotada en La Tena la que da el pistoletazo inicial. Semanas de preparación por parte de la familia de Clos Dominic: Paco y Domi con el séquito acostumbrado, hermanos, abuelo, hijas y acompañantes.

Llegamos las dos familias en representación de Vadebacus los primeros del pelotón y nos dirigimos tras los primeros saludos a recorrer el serpenteado camino que nos lleva al punto más alto de la pirámide que es La Tena. El humo que se desprende de la inmensa parrilla perfuma todo el ambiente y casi llega a la cima, huele a cebolla, a calçot.

La columna de mesas con mantel blanco llama la atención desde lo más alto y la columna blanca asciende lenta a medida que se asan los calçots. Paco curra de lo lindo, como siempre, y los que subimos por enésima vez hasta la cima no podemos creer cómo es capaz año tras año de cuidar de esas cepas pequeñas y retorcidas, que exigen algo más que el físico de aquel que vela por ellas. Hay que tener valor por lo empinadas que son las laderas y por ser una auténtica pista resbaladiza debido a su piedra desmoronada: la llicorella.

Decidimos bajar y poco a poco van acudiendo el resto de invitados, grupos de cata, personajes importantes relacionados con el mundillo y, sobretodo, amigos. Todo el mundo llega con sus botellas debajo del brazo ya que el pan ya lo pone la familia Castillo. El pan, el chorizo, la panceta y algo así como 30 botellas de Clos Petó se distribuyen a lo largo de las mesas. Clos Petó es el vino básico de la bodega y tenemos la suerte que en Barcelona lo distribuye nuestro compañero escribiente Oscar Gallifa.

Paco y Dominic: gracias a los dos otro año más, nos hicisteis sentir como en casa. Vimos caras nuevas y otras tantas las echamos en falta. Cada año os superáis más, felicidades. Ya pensamos en la próxima.

Mouton Rothschild

2010-03-15T07:00:00.001+01:00

“Premier je suis,
Second je fus,
Mouton ne Change”

La idea de este –suyo- foro es ofrecer ante todo un debate de esa pasión conjunta que mueve a muchos de nosotros a reunirse, incluso a centenares de kilómetros, alrededor de una mesa con un objetivo común: vinos en primera instancia y su maridaje para obtener satisfacción plena en cuerpo y alma. Ofrecer la perspectiva alrededor de un único espécimen de producción vínica no es tarea fácil a menos que se trate de un raro ejemplar único en su especie.

Hace muy pocas semana tuve la ‘calva’ ocasión de agenciarme con uno de esos monumentos más propios de un adinerado coleccionista o de un afamado museo de la cultura del vino. Pude conseguir a un precio razonable un Mouton Rothschild de 1972. Cierto que ni la añada ni la conservación de la botella eran las más apropiadas pero en este caso pudo más el corazón que la razón e invertí unas cuantas monedas en la marca del ‘borreguito rico’.

Comprendo que a más de uno y de dos les parezca un esnobismo propio de un club elitista y tuerzan el gesto con mohíno semblante al oír hablar de Mouton Rothschild pero no hagamos como en la fábula de La Fontaine y demos por sentado que las uvas eran verdes.
Conozco un ejemplar de 1945, recién finalizada la Segunda Gran Guerra, que se encuentra en las dependencias de un conocido local, punto de venta en Barcelona, a no menos de 8 mil euros. El mío, mucho más modesto, fue una ganga tras escarbar en los entresijos de la Red y pujar una cierta suma de dinero previa una conversación en el idioma de Molière.

Inicialmente la historia comienza con la compra por parte de Nathaniel de Rothschild del Château Brane Mouton a Pauillac en 1853. Posteriormente fue en 1922 cuando el Baron Philippe de Rothschild toma el control de la Propiedad. En la actualidad es la Baronesa Philippine de Rothchild quien lleva las riendas de la Sociedad que entre otros muchos regenta junto a Robert Mondavi el Opus One, el primer gran vino franco-americano.

Curioso que Mouton Rothschild no entrara en la histórica clasificación de 1855 hasta 1973 cuando por presiones de todo tipo se hizo la única revisión de la famosa lista elevando los finos del Barón a la categoría de Premier Grand Cru.
El pago se extiende sobre 84 hectáreas en el corazón de la D.O. Pauillac. Con un cultivo muy propio de Médoc con un 77% de Cabernet Sauvignon, un 12% de Cabernet Franc, un 9% de Merlot y un 2% de Petit Verdot.

Otro dato curioso que induce a coleccionar los ejemplares de Mouton Rothschild es la etiqueta que desde 1945 es diferente año tras año y a menudo ilustrada por artistas de fama mundial y de reconocido prestigio entre los cuales destacan Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró, Marc Chagall, Andy Warhol o Antoni Tapies entre muchos otros. Incluso la edición de 2004 lleva el nombre de su creador el Príncipe Carlos de Inglaterra.

Mouton Rothschild de 1972 es anterior al ‘Decretazo” de 1973 y por lo tanto aún no es un Premier Cru. Además la añada no será recordada por ser de las mejores, más bien es tirando a normalita y no destaca en ningún sentido pero sigue llevando el sello de la Casa.
La botella lleva la impronta en su etiqueta de Serge Poliakoff (Moscú, 1900 – París, 1969), pintor abstracto ruso nacionalizado francés. No es de mis preferidas y su apariencia deja mucho que desear. Vista a trasluz el preciado líquido presenta un nivel bastante bajo a la altura de los hombros. Emergen dudas sobre su estado de conservación.

El tapón sale sin esfuerzo gracias a un sacacorchos de lamas para no contaminar el interior. Hay un silencio y miradas perplejas de interrogación acerca de su contenido. Levantamos despacio la botella y la decantamos suavemente.
Emerge un olor muy tenue a humedad. Las primeras gotas en la copa tienen un color de un rojo desteñido que tinta el cristal dejando huella. El primer sorbo es de satisfacción: ¡el vino se encuentra cerrado pero sigue estando vivo!

Al cabo de un tiempo que se antoja muy largo se deshace la madeja. Va cogiendo aire y poco a poco despliega todo su potencial que acusa los años de mala conservación. Disfruto con sus aromas a caballo y cuero muy viejos, sus vapores a reducción complejos, el recuerdo de una uva madurada al sol, de la arcilla junto al regaliz ya seco, de una humedad atlántica y de un salino con regusto a pescado y alga marina.

Son apreciaciones y notas de cata que cada uno de nosotros anota en su particular cuaderno. No todos coincidimos pero es que este vino se dispersa hacia los cuatro puntos cardinales de la misma manera que las estrellas se alejan las unas de las otras.
Por cierto la divisa de Mouton Rothschild cambió a partir de 1973 siendo la que es:

“Primero soy,
Segundo fui,
Mouton no cambia”

La herencia de mi abuelo

2010-03-08T07:00:00.006+01:00

La herencia de mi abuelo no es como las demás herencias. Dejadme que haga una pequeña aproximación para llegar donde pretendo…

Mi familia está orgullosa de pertenecer a la “tierra de nadie”, esa franja de tierra fronteriza que los aragoneses hacen suya por geografía y los catalanes por proximidad. Allí siempre se ha vivido de la tierra, de lo que cada cual ha creado con el sudor de su frente, trajinar y recolectar.
La cuestión es que desde muy pequeño he vivido grandes momentos que han llenado mi cabeza de indestructibles recuerdos pero, entre todos ellos, uno en particular me quedará grabado a fuego para toda la vida.
La época de vendimia era, con diferencia, todo un hito que había que apurar en el calendario… recuerdo a mi abuelo y a mi padre con la tesitura de dejar la uva una semana de más o de menos, qué si este año está mejor la uva tinta o la blanca. Está claro que por más cuidados y precisiones que se tomaban a la hora de hacer vino el resultado distaba mucho de lo que, ahora sí, conozco como vino. Se empeñaban, todo el año, en beber de ese “vino” color cebolla, entre el amarillo pálido y el rosa amarronado, marcado casi al completo en su parte olfativa por el tonel, de magnífica factura pues llevaba como 50 años guardando y fermentando dicha pócima, lo cual no hacía más que restarle atributos.
Como podréis imaginar, más de una vez el invento se daba al traste o, simplemente, una gran parte de la cosecha quedaba en la bota de un año para el otro e irremediablemente empezaba una paulatina degradación -incluso antes de la siguiente vendimia- del “vino”. Y ahí, sí, ahí empezó a gestarse mi herencia.

Adosada a la bodega estaba la despensa, una pequeña habitación que servía para almacenar y conservar lo mejor posible los productos que así lo necesitaban: patatas, cebollas, jamones, botes de conserva o salazones varios llenaban las paredes encaladas. Allí, en la parte central de la estantería principal, alejado por lógica necesidad de la (más o menos) desinfectada bodega, tenía su hueco mi herencia, un pequeño tonel de 25 litros destinado a acoger en sus entrañas todo aquel “vino” repudiado para convertirlo en un perfecto y natural vinagre (en latín vinum acre y de éste al francés antiguo vinaigre, ´vino agrio´).

A día de hoy, y sin más pretensión que la de ser un mero espectador, el tonel en cuestión observa paciente todas y cada una de nuestras catas en el “enogaraje” más famoso del lugar. Su única esperanza es que alguna botella de las catadas salga un poco menospreciada y su contenido pase a enriquecer su solera (según mis cálculos no menos de 50 años con aceto dentro…).
Aproximadamente en una semana todo aquel vino que entra en el tonel es plenamente reconvertido en un tan potente como punzante vinagre, sin más artificios, lejos, muy lejos de lo que normalmente estamos acostumbrados a comprar en las tiendas.

Para que no se diga -o me tachen de egocéntrico partidista- hagamos un pequeño resumen de otros dos grandes tipos de vinagre que existen y cohabitan en nuestros hogares.

El clásico vinagre de Jerez (éste es el más similar al heredado, de parecida sensación “pliega carrillos”) es el resultado de introducir éste dentro de barricas (preferiblemente de roble) donde sufre una serie de transformaciones fisicoquímicas que conferirán una mejora para nuestros órganos sensoriales. Para que el acetato de etilo se forme adecuadamente (necesario de 3% a 5%) hace falta que contenga de 2 a 3 grados de alcohol residual, extrayendo así otros componentes aromáticos y astringentes de la propia madera.
Poca broma porque, los grandes vinagres de Jerez, conservan el mismo sistema de elaboración de criaderas y soleras idéntico al utilizado en los vinos finos.

Bien diferenciado, y con una hechura digna de los mejores vinos nobles, nos encontramos con el aceto balsámico de Módena: compañero inseparable de la mayoría de vinagretas, fiel amigo de un buen AOVE y agridulce compañero de granuladas mostazas.
El mosto de la variedad de uva Trebbiano se concentra ligeramente por ebullición, acto seguido se le añaden levaduras que actúan con el ácido acético para que, con un lento proceso, empiece la creación del glorioso modenés.
El siguiente paso es introducirlo durante largos periodos de tiempo (los buenos Módenas más de 50 años) en sucesivos toneles de diferentes maderas y volúmenes. Un primer barril de roble de 60 litros, luego otro de castaño de 50 litros, después toca el de cerezo de 40 litros, seguidamente otro fresno de 30 litros y, a Dios gracias, por último, el de morera de 20 litros. De éste último se embotellará y la merma producida por la saca en cuestión se rellenará con el anterior de la lista y así sucesivamente.

Como veis, los caminos del vinagre son infinitos, hacer una lista con los posibles usos que nos proporciona sería casi imposible pues en campos tan diversos como la gastronomía, la higiene o incluso la medicina, nos muestra su mejor cara.

Y vosotros, aunque sea sin una herencia tan agria, ¿Qué vinagre consumís?

Rozando lo Divino

2010-03-03T16:55:00.007+01:00

Lunes por la tarde, la hora del té. Carles y Oscar me esperan en la puerta del Hotel Condes de Barcelona en pleno Paseo de Gracia barcelonés. De la mano de Vinialia nos llegó la invitación y nos llamó la atención. Se presentaba la empresa Balfegó que se dedica a la comercialización del atún rojo. El 80% de su mercado se exporta a Japón. Resulta interesante conocer el proceso en su totalidad: desde que los atunes (con talla superior a los 80 Kg.) son capturados y trasladados hasta unos criaderos, cuidados y sacrificados según la demanda durante todo el año hasta que llegan a nuestras mesas. Todo el proceso en controlado hasta el mínimo detalle. Se nos comenta que la empresa realiza un proceso totalmente compatible con la sostenibilidad, ya que los animales son sacrificados únicamente tras el desove.

Tras el ameno video de presentación aparece uno de los miembros de Balfegó, de origen oriental, diestro con el cuchillo y nos hace una demostración del despiece de un ejemplar de unos 80-90 Kg de peso. Todo un espectáculo ver in situ como maneja todo el juego de cuchillos, cada una de las partes aprovechables del atún es extraída y expuesta para el asombro de los asistentes.
Después llegó la exhibición del experto cocinero y la degustación para deleite de los que allí fuimos invitados. Todo ello regado con soja y con el rico riesling que tan bien le va a la cocina oriental. Maximin Grünhaus Qba 2004 y Christmann trocken 2007. Fabulosos con el atún, tanto crudo como cocinado, damos fe de ello.

Lo que yo no sabía es que mis dos compañeros de evento y de blog tenían pensado un bonito fin de fiesta. Aunque parezca mentira aún no habíamos pisado Monvinic y había que poner remedio y me arrastraron desde Paseo de Gracia hasta Diputación en menos de lo que canta un gallo.

Ellos iban con la idea de beber un champagne, el Selosse V.O. que Oscar no pudo probar el sábado pasado ya que otro tipo de obligaciones le impidieron acudir. Entramos en el espectacular espacio que es Monvinic y nos ubicaron en una mesa muy agradable. Nos cedieron la carta electrónica de vinos y nos pusimos a chafardear. Allí estaba el Selosse a un precio atractivo. La carta es impresionante, tanto por botellas como por copas, un lujo de espacio dedicado al dios Baco. Después de marear el cursor un buen rato nos decidimos por otro vino diferente: Rico y Delicioso. La casa por la ventana tiramos y no miramos la cartera por un momento: Bollinger R.D. 1997. No es la fabulosa añada 96 pero después leo que no está nada mal esta 97. Es difícil escribir las sensaciones producidas en aquellos minutos mientras César descorchaba la botella y se enfriaba en la cubitera. La excitación era palpable y a Carles los ojos le hacían chiribitas, como a la tonadillera. Cuando nos trajeron la botella fuimos pacientes, diez minutos de hielo fueron suficientes y nos servimos la primera copa.

De color dorado con burbuja escasa por no decir inexistente, parece un vino tranquilo. En nariz parece un Grande Anné pero domado, apenas burdo, finos toques de lías y un fondo de frutos secos, mantequilla de cacahuete . Oler la copa de nuevo implica reconocer frutillos rojos de la pinot noir, y es que este vino parece un manual de lo que son las variedades que lo componen, pinot noir al 65% y el resto de chardonnay. Los toques ahumados ganan presencia pero la frescura que proporciona la pinot noir aporta equilibrio y elegancia. Pomelo rojo, amargo y cítrico. Para aquellos que hayáis probado el Grande Anné decir que este no se le parece, el Anné es el vino estandarte de la casa porque es como el Celler Batlle de Gramona, frutos secos y sensaciones contundentes. Este R.D. , porque está recientemente degollado, es finura y elegancia, enriquece y deslumbra. El carbónico en boca es inexistente por el nivel de integración, se percibe un resto de gas en lengua que refresca pero sin la redondez de la burbuja, es complicado acertar con la descripción. Posiblemente sea la burbuja más integrada que haya disfrutado, presente pero no en un primer instante. Maravillosa.

El resto es una mezcla de un herbáceo mentolado y un frescor que aporta en boca en cada sorbo, para nada vinoso aunque parezca imposible por sus aportes de crianza. Con vida por delante, no perdáis la oportunidad de haceros con una botella porque entender la Champagne es beber este vino.

Creepshow

2010-02-22T07:00:00.004+01:00

Soy un adicto, lo reconozco, a las historias de misterio y de terror que echan muy de vez en cuando por la pequeña pantalla. Bueno, ahora no tan pequeña, de 40 o más pulgadas y con tecnología 'led', por supuesto, y mucho menos 'tonta' que la anterior.

Recuerdo aquellos programas del malogrado Chicho Ibáñez Serrador, las películas de Roger Corman y los cómics Historias de la Cripta que siempre me sorprendían no tanto por la fuerza de las imágenes como por la maestría de un guión que me dejaba clavado en la butaca.

Como clavado en nuestra memoria aún perdura la visita que los Vadebacus realizamos recientemente a las históricas Bodegas López de Heredia. Como si fuera una entrega por capítulos ya les ofrecimos una primera parte donde relatamos los pormenores de la visita y las explicaciones de su anfitriona, María José López de Heredia, que nos contó de la 'A a la Z' la historia de la empresa desde que la fundara su bisabuelo hace 133 años y su lado más profesional y técnico, del día a día en la inmensa profundidad de las bodegas, al amparo de un meandro caprichoso del río Ebro, artística arteria de la sangre riojana.

Y es ahí, en lo más recóndito de una de las galerías de López de Heredia donde nos sentimos protagonistas de una aventura poco común y que aún hoy se nos eriza el vello y nos quita el sueño al pensar en ello.
Fue al final de la visita cuando María José apagó las luces y nos condujo a través de un oscuro pasadizo a una inmensa bóveda donde dormitaban, aparentemente sin vida, un sinfín de botellas inertes, cargadas de un polvoriento manto de telarañas y moho que sólo los años saben tejer con tanto esmero el paso del tiempo.

Un pequeño chispazo, como un débil relámpago, iluminó muy tenue aquella estancia que la separaba del resto una reja artísticamente trabajada y que acentuaba aún más aquella solemne soledad. Una mesa dividía el espacio a su alrededor, donde a modo de estanterías revestían las paredes un hilera de nichos que rodeaban toda la sala en varios pisos circulares. En su interior yacían, en varias capas superpuestas, ingentes cantidades de botellas cuyo vidrio totalmente opaco era entretejido por multitud de telas de araña a modo de manto fúnebre.

Nos miramos mudos de sorpresa y respeto por la soledad de aquel mausoleo. De repente, María José alargó la mano hacia una de esas momias durmientes que en su velada etiqueta rezaba un 1954 Reserva, sin el 'Gran', de Viña Tondonia, medida de 50 cl. Este fue uno de los tesoros a los que tuvimos acceso a modo de barra controlada, precedidos de un Grande, ahora sí, reserva blanco de 1981 y otro Gran reserva Viña Bosconia de 1991.

En aquellos instantes multitud de ojos invisibles nos vigilaban desde los nidos que suspendidos coloreaban de un color blanquecino toda la bóveda de la sala. Por lo que nos contaba la descendiente de López de Heredia estos animalitos de la familia de los arácnidos ayudaban a crear un microclima vital para la conservación de todo el arsenal vínico que allí se almacenaba al abrigo del tiempo.

Mientras, gota a gota, el preciado líquido fluía en nuestros paladares arrancando un pedacito del elixir de la eterna juventud de los habitantes de la cripta. Porque era a eso lo que se asemejaba aquella estancia: la cripta de un mausoleo dedicada única y exclusivamente a almacén vínico de los mejores especímenes que se elaboraban año tras año con el sello López de Heredia.

Viña Tondonia Reserva de 1954, 50cl.

Medidas singulares para una guarda tan longeva. En boca se muestra sedoso, matizado por barnices muy suaves. Va 'increscendo' a medida que transcurre la cata. Sabores reducidos pero muy largos en boca con una acidez muy marcada, algo lácteo. Cuerpo ligeramente carnoso con efluvios a tierra húmeda. Sorprendente.

Viña Tondonia Gran Reserva Blanco de 1981

Un valor seguro. Mandarina muy madura y especiada. Hay quien encuentra orines de gato. Se expande en la boca como un abanico de sabores y aromas. Es adictivo, me bebería toda la botella.

Viña Tondonia Gran reserva 1991

Con 9 años a sus espaldas parece que el tiempo se haya detenido. Es casi como un infanticidio. Pletórico, apunta maneras. Suavidad, acidez no exagerada, sinfonía de lácteos no muy maduros. Aromas a apero viejo pero sin estridencias. Sabroso.

Viña Bosconia Gran reserva 1991

Demasiado joven. Muy vivo todavía no ha tenido tiempo de reconvertir esa energía sobrante. Matices muy acusados a tierra roja y húmeda. Acidez muy presente como un yogurt de moras. Necesita madurar largo tiempo en bodega pero se deja beber.

N.A. El documento gráfico es obra del magnífico trabajo de Vicente Sierra.

Ya está, ya tengo los huevos trufados.

2010-02-15T07:00:00.002+01:00

Un año entero me ha costado volver a tenerlos… la espera se ha hecho larga pero nada mejor que el recuerdo y unas ganas locas hacia el reencuentro para que, llegado el día, todo sea más disfrutable si cabe.
Enero es un bello mes, algo cuesta arriba si tocamos el tema económico pero muy gustoso en cuanto a delicias gastronómicas: con el paladar todavía impregnado de mantecados y turrones llega la mejor época para la Tuber melanosporum, la trufa negra.

Pese a su elevado costo es un componente gastronómico que se deja querer ¡y de qué manera! Su compatibilidad con multitud de preparaciones la hacen ser la más seria protagonista o, al mismo tiempo, y emulando a Penélope Cruz, una de las mejores actrices secundarias que podemos encontrar.
Para conseguir esa gloria de hongo de primigenio aroma lo primero que debemos hacer es desembolsar una generosa cantidad de dinero. Con ello conseguiremos, valga mi caso como ejemplo, unos magníficos 100 gr. de trufa que nos servirán para deleitarnos con diversas preparaciones que no tienen desperdicio alguno. Particularmente me quedo con tres de ellas ya que son las que mayor grado de satisfacción me aportan:

En primer lugar tendríamos unos simples espaguetis, eso sí, han de ser frescos y de buena calidad, a los cuales añadiremos, después de hervirlos, claro, un chorrito de aceite de oliva (no hace falta que sea del mejor) y una buena cantidad de la ínclita rallada por encima. Hay quien opta por laminarla con un utensilio al uso pero los hay, como yo, que prefieren usar el típico rallador de toda la vida (creo que se le arranca más aroma y resulta más cómoda de homogeneizar con la pasta).

Otra elaboración culinaria que aporta mucho placer es la mantequilla trufada. Combinándola, por ejemplo, con unos blinis (o en su defecto unas simples tostadas) y salmón ahumado tendremos una variante tan original cómo exquisita de los clásicos canapés.
Lo primero es atemperar la mantequilla fuera de la nevera: maleable pero no líquida, en plan pomada. Se corta una pequeña porción de trufa a pequeños dados, cuanto más pequeños mejor, más repartida y aromatizante resultará (ojo con la cantidad que añadimos, es muy adúltera y posiblemente nos pasemos de cantidad), y se mezcla homogéneamente con la embadurnante mantequilla. Se pueden hacer diversos moldes con ella para una decoración más acorde del plato, yo utilizo un film de plástico para darle forma de cilindro, el cual hay que introducirlo en el congelador unos minutos para devolver a la mantequilla su textura grasienta y moldearla placenteramente.
Muy importante, hay que dejar reposar la mezcla por lo menos dos días antes de consumirla, así le daremos tiempo a la trufa a impregnar todo ese material pingüe que la envuelve.
Para desgracia nuestra la trufa tiende a pasarse con premura, al fin y al cabo es un hongo fresco y no hay seta que viva más de una semana en perfectas condiciones. Así, se recomienda congelar la preparación y conservarla para otra ocasión, para cuando la temporada trufera sólo sea un vago recuerdo en nuestra mente.

Cómo colofón al asunto trufero la más grande y sensacional receta, la que más placer aporta y mejor muestra la valía del hongo… redoble de tambores… platillos… TACHANN: ¡¡huevos fritos trufados!!

En este caso hay que saber esperarse cómo mínimo dos días, no tanto por la disponibilidad de la materia prima sino por darle tiempo a la trufa a que aromatice a los huevos a través de su cáscara (increíble pero cierto, la cáscara de éstos es mucho más permeable de lo que parece). Para tal fin hay que mantener al hongo encerrado en un bote estanco con los huevos, en unión casi deshonesta.
Una vez conseguido superar ese lapso de tiempo no queda más que freírlos, cuidado con romper la yema, es la más insigne portadora de la fragancia telúrica de la trufa y no conviene mal meterla en su último trámite. Y, cómo viene siendo normal a estas alturas, la receta se complementa salando al gusto de cada uno y rallando generosamente una buena porción del hongo en la aria superficie.

Llegados a este clímax culinario con esa protagonista tan deseada, no queda más que preguntarse que materia vínica es la que mejor casa con tales elaboraciones.
Los más puristas dicen que el mejor acompañante es un buen Barolo (no cabe duda de que ese vino trasmite unas sensaciones de terroir muy similares a las de nuestra protagonista...) otros se acogen a la idea de que hace falta un vino, valga la redundancia, algo vinoso, cómo los elaborados con pinot noir o alguna variedad o forma de elaboración con “escasa” anchura.
Opiniones hay muchas, pero particularmente me decanto por las opciones algo más rudas sobre el tema. Siguiendo los (siempre efectivos) consejos de mi maestro en artes truferas, me decanto por un buen merlot, entrado en años para aplacar su furia tánica y alargar así ese placer varietal que tan pocas castas pueden hacernos llegar cuando envejecen con dignidad.
En esta ocasión los derroteros fueron en dirección a mi zona oriunda, el Somontano oscense, patria de la bodega que, a día de hoy, está pasando serias necesidades argumentales y, cómo marca la época, también económicas: Viñedos y crianzas del Alto Aragón o, lo que es lo mismo, Enate.

Casi precursores en sacar al mercado un vino 100% merlot, con mucho éxito en sus primeros pasos y ciertas carencias cuando los años han ido pasado, cosecha tras cosecha… una pena no se tomen otros cauces para este vino, posiblemente el mejor en su categoría, hace unos años.
En mi humilde bodega descansa algún que otro Enate Merlot merlot 2001, buen vino, en un momento bellísimo de existencia que fue un gran compañero de mesa.
Se trata de un vino muy claro y franco, no pretende emular a los de la orilla derecha del Garona, pero sí deja claro hasta donde puede llegar una buena aclimatación del varietal en ese Napa Valley particular que representa el Somontano.

Con 9 años de existencia su color es prácticamente el mismo que cuando lo vi por primera vez, de capa casi impermeable a la luz y con un ribete casi inexistente… harán falta unos cuantos años más para doblegar esa parte de su ser.
La nariz es directa: chocolate, hierba mediterránea (lavanda creí oler en más de una ocasión, placer floral), un especiado que a cada golpe de copa va creciendo y creciendo hasta llegar a un punto de inflexión, a un punto de no retorno. La boca sabrosa, una sensación entre grasa y apetitosa, cómo si de una golosina se tratase. Bonito recorrido y un final largo, especiado y con el toque varietal en forma de pimiento morrón, dejando una trama bellamente diseccionada a su paso.

Y lo mejor de todo, todavía me queda otra botella para disfrutarla el próximo enero.

Deconstructing Carles

2010-02-08T07:00:00.000+01:00

Carles acaba de cumplir cincuenta tacos. Eso ya lo sabíamos, y que llevaba preparando su cata de aniversario durante meses también. Nada más. Ni los grandes vinos que intuíamos ni cómo acabaría la noche, solo que sería una gran velada llena de sorpresas.

En pocos meses hemos celebrado mis cuarenta, ahora los diez lustros de Carles y en breve la media de las dos edades vía Vicente. Todo se junta y lástima que sólo se viva una vez.

Carles es un tío peculiar, muy cerrado y que se desvive por su familia, és clar! No acabo de pillarle el truco, aunque me esfuerzo, y tal vez debería ser su alter ego quien debería escribir estas palabras. El caso es que esta vez el siguiente en publicar soy yo y nadie quería mojarse escribiendo improperios durante la resaca del día después y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid (parafraseando al homenajeado...).

Esa mezcla catalana-francesa resulta peculiar: el seny catalán y el saber hacer francés, ¡vaya dúo!. Me da la sensación que no acaba de abrirse a la gente, o quizá es que se fía de muy pocos, no te ofendas, te lo digo desde el corazón.

En nuestro blog aporta razón, temple y calma. Es el vértice que completa el triángulo, no hay dos sin tres, todos diferentes y todos necesarios. Me emociono al escribir estas palabras porque en el fondo soy un sentimental y de lágrima fácil. Sí que puedo decir que pocas veces te he visto cabreado pero he tenido la fortuna de sufrirlo. No se conoce a alguien si no lo sufres y quiero pensar que he iniciado el camino.

El caso es que se hace mayor, al menos en la foto del DNI, y últimamente nos recuerda sus batallitas una y otra vez: que si fulanito sólo bebía Coca-Cola, que si menganito cerveza, que si…

Este sábado ha querido reunir a varios de sus amigos y compañeros de cata entre los que me encuentro. El resultado ha sido espectacular, más allá de los grandes nombres que hemos podido disfrutar, lo mejor ha resultado el compartir todos ellos en buena compañía. No hay palabras que describan el festival vínico ocurrido en La Orquídea de Sant Cugat pero intentaré hacer una breve descripción.

Esta experiencia ha resultado enriquecedora a nivel personal pero también a nivel vínico, el centro de la cata era la Borgoña. Hemos podido hacernos una idea de lo que es un borgoña con años, tres borgoñas tintos con años,¡ qué digo!.

#1 Delamotte Blanc de Blancs 1999. Champagne de Le Mesnil, codo con codo con Salon, el máximo exponente del calcáreo de la Champagne.
Dorado viejo, burbuja fina, aromas francos a pastelería, fruta amarilla madura, mineral calcáreo, levaduras. Boca cremosa con la burbuja muy integrada, final ácido. Recuerdos a manzana caramelizada. Muy rico este primer vino de la noche. En palabras del anfitrión: “Hubiera querido traer un Salon, pero hay que conformarse con su hermano pequeño”. Conformarse dice, me rio yo.

#2 Chateau Fuissé Vieilles Vignes 2007. Primer Borgoña de la noche, blanco, de Pouilly Fuissé. Dorado intenso. Mantequilla, eneldo, cremosidad y acidez en boca, jovencísimo. Cítricos en boca. Infanticidio “porque me sale de XXX” según Carles.
Qué rico, para hacernos una idea de lo que es un buen chardonnay de la Borgoña.

#3 HL Uhlen “R” 2007. Este riesling de la Mosela resulta la primera oportunidad de catarlo para muchos de los que estaban en la cata. Sorpresón. Riquísimo el cambio que ha hecho la bodega rebelde alemana hacia un equilibrio entre mineral y azúcar, buscando quizá agradar a paladares ajenos a la filosofía de la bodega. Cada día me gusta más. Fruta, flores, mineral…En la boca algo de carbónico residual, acidez perfecta y un final larguísimo y cítrico.

#4 Chassagne-Montrachet 1976, de Joseph Pichat en Macon. Borgoña tinto, pinot noir, 34 años lo contemplan. Abierto la noche antes, parecía avinagrado recién abierto pero hay que tener paciencia con los vinos viejos.
Color de la arcilla. Barro en la copa, óxido y metálico recién servido. Anchoa, arenque seco, terroso, cacao y cueros viejos. Tabaco y un fondo de frutillos rojos silvestres. En boca se le notan los años pero la copa borgoña de riedel le va muy bien. Gana enteros a medida que pasan los minutos. Profundo, enamora, un tinto de la borgoña que te hace pensar en la correcta evolución de los vinos actuales. Imposible que un vino de hoy sea así dentro de 34.

#5 Leroy Monthelie 1985. Otro Borgoña de una casa mítica. Para mí el mejor de la noche en tintos. Veinticinco años sin despeinarse. Dejo de tomar notas, el vino me puede, cruzamos miradas mientras lo probamos, el cosquilleo que sube por la nuca aparece solo en los grandes vinos y por más que abrimos los ojos no damos crédito. Me niego a escribir una nota de cata. Qué armazón, qué estructura, qué acidez!. And it shall reign for ever and ever!.

#6 Leroy Beaune Perrieres 1986. De la misma casa que el anterior pero de otro pago. Siendo un vinazo se nota algo inferior al Monthelie. ¿La añada?. Quién sabe, se nota la línea de la bodega pero es diferente siendo prácticamente coetáneos. Menuda lección de lo que debe ser un vino con 25 años, luego decimos que un 2001 está caído. ¿ Queréis saber lo que es el terroir?. Probad un vino así por favor, luego hablamos.

#7 Grans-Fassian Apotheke Auslese-GK 1998. Pocos vinos pueden seguir a los tres tintos anteriores y permanecer en lo alto, con los pies bien plantados y con la cabeza bien alta. Hacía un año que no lo probaba y es la primera vez que lo hago en botella de ¾. Cada vez se parece más al monstruo del mismo nombre pero del 90. Evolucionará positivamente en los próximos años. Tiempo al tiempo. Quien no lo haya probado aún que busque una botella.

#8 Eugen Müller TBA 1992. Un TBA de riesling de Pfalz, del pago de Forster. Color café, como su aroma. Aromas con recuerdos a PX, hierbas aromáticas, pegamento Ymedio y licor café. Buena estructura en boca. La botella de 3/8 se acaba en un santiamén, es que somos nueve.

Y se acabó el festival. Lección de vinos de nuestro amigo Carles, que cumplas muchos más. Je t'aime, mon ami. Nous avons été très difficile maintenant.

Pingus

2010-02-01T07:00:00.004+01:00

Una fría tarde del mes de Enero de los corrientes recibo una llamada en el móvil. Con la vibración activada la sacudida del pantalón es de las que a más de uno le provocaría una reacción más propia del mundo de los conejos que de los humanos. Consigo extraer del fondo del bolsillo el susodicho artefacto y me dispongo a responder a tan pertinaz llamada.

“Chico ….-silencio- ¡Ha llegado por fin!”.
“Cagüendiosss!” –única respuesta.

Sobran los comentarios. Era la confirmación que estaba esperando. Se disipan las dudas. Esta noche mojaremos como Dios manda…las copas de vino –se entiende-. No hay duda que el material ha llegado sano y salvo y se encuentra a buen recaudo.

Va a ser mi segunda botella tras cinco años lamentando su ausencia. Se ha hecho eterna la espera pero ha valido la pena tanta paciencia. Por fin la marca que me recuerda a la serie animada del pingüino, de la que no se perdía ningún capítulo mi hijo pequeño, volverá a estar delante de mí para animar la fiesta.

Pingus es la máxima expresión embotellada que se puede encontrar made in Spain. Cinco hectáreas de viñedo y una producción muy limitada bastan para que Dominio de Pingus, del afamado Peter Sisseck, el rey midas de la enología en nuestro país, se haya abierto un hueco como uno de los imprescindibles en la selecta guía de los mejores vinos de fama mundial.

Sólo son cinco hectáreas con cuatro parcelas, 150 barricas y una nave en la localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo. Pero el trabajo del enólogo danés Peter Sisseck junto a unos pagos en el que la edad de las viñas no bajan de los cincuenta años han catapultado a la fama mundial su producto estrella, Pingus, nacido en 1995 y con su primera cosecha en el fondo del mar, pues se hundió en el Atlántico, camino de Estados Unidos.

La nuestra es la añada de 2003, potente, equilibrada y sorprendentemente elegante. Un vino de autor, nacido Ribera pero apellidado Sisseck y apadrinado por Parker. Pero tremendamente sabroso y a la vez complejo.

Han pasado cinco años desde que lo probamos por primera vez y mis impresiones han cambiado en conceptos pero no en sensaciones. Recuerdo que en aquel entonces se hizo un silencio sepulcral en el reducido grupo que tuvimos la increíble suerte de ser los llamados al banquete. Lo encontramos con una potencia mayúscula, se preciaba la fruta madura y nos sublimaba ese fino terciario con sabor a cuero y a yogur de moras. Estas fueron mis notas de cata:

“Fue como llamar al cielo y abrirse las puertas de par en par. Todavía conservo en boca esos AROMAS, esa finura, esa redondez aterciopelada, esa pastilla con sabor a cuero, a werters original, a flores secas...
de capa muy alta, vistoso, con lágrima aunque sin pasarse. Excelente filtrado.
Abierto 7 horas antes todavía seguía evolucionando. Olores muy variados con predominancia de cueros, madera noble, caramelo, flores secas.
En boca que más se puede pedir. LARGO, MUY LARGO, más que una ristra de longanizas. Acidez, frescura, taninos, EQUILIBRADO, quizás sería la palabra. Redondo, de trago muy, muy largo.
Desde el primer contacto se hizo un silencio sepulcral. EMOCION, se erizó el pelo. Nunca había notado esa sensación. Mis años de experiencia se vinieron abajo.
Sólo agradecer a esa alma caritativa que me ofreció su amistad al invitarme a esta maravillosa cata.”

Un lustro después verbos y adjetivos apenas cambiarían. Se nota eso sí más afinamiento y quizás algo menos de potencia, pero ha ganado en untuosidad y elegancia. Una acidez muy fresca envuelve ese tanino de terciopelo que se enrosca en el paladar suavemente sin dejarlo, echando raíces, como un inquilino discreto pero con un sello muy personal e inconfundible. Es Pingus.

Quiero añadir que el descorche de este Pingus no estuvo solo. Lo acompañaron un Champagne Pierre Gimonnet Cuvée Special Club 1999, un Las Lamas 2002, Descendientes de J.Palacios, y un Grans-Fassian Apotheke Auslese-GK 1998 que no se replegaron ante tal magnitud. El representante de las burbujas abrió el ruedo y también cerró la Plaza. Mientras que Las Lamas elevó dignamente el pabellón del Bierzo dejando tras de sí un sabor balsámico y a botica ejerciendo para la ocasión de telonero ilustre del afamado vallisoletano. Por último la dulzura de la diva fue la guinda del pastel.

Quiero poner el acento en el Pierre Gimonnet que ganó muchísimos enteros al final de la cata a pesar de un comienzo discreto al inicio de la misma. Cosas de la Chardonnay y la Côte des Blancs.

No puedo por último dejar de agradecer los esfuerzos y desvelos de mi amigo Xavito -bendita sea su estampa- que por partida doble me ha permitido estar presente en esta experiencia casi religiosa. ¿Habrá una tercera? De aquí a cinco años hablamos….o no.

Nota del autor: Pingus es también –según la Wikipedia- el nombre de un videojuego de puzle abierto inspirado en el conocido juego de los Lemmings y creado por Ingo Runke. Estas bípedas aves se parecen a la mascota Tux del núcleo Linux de software libre y guardan cierta relación con la serie de dibujos animados para los más pequeños cuyo protagonista es también un pingüino llamado Pingu.

Cream cream cream La Bota de... Cream

2010-01-25T07:00:00.001+01:00

Lo que es la vida…. Tanto tiempo probando vinos sin parar, miles de kilómetros amontonados en el cuerpo persiguiendo la cultura del vino, cientos de botellas descorchadas en busca de “el vino perfecto” para que, de un plumazo y bien cerca de casa, me surgiese, tal que aparición mariana, la oportunidad de probar el que ha sido mi mejor generoso hasta la fecha.

Jesús Barquín y su compañero de fatigas, Eduardo Ojeda, forman un tándem muy bien establecido, Equipo Navazos gustan de llamarse. Ambos son magnánimos conocedores de todos los entresijos y recovecos de las bodegas del Marco de Jerez y Montilla: su labor comercial es buscar y/o encontrar, hacerse con el mejor material (que por razones inhóspitas está olvidado, apartado) y, una vez seleccionado, embotellarlo y ponerlo a la venta para que nosotros, pantagruélicos devoradores de grandezas, demos buena cuenta de ello.
Algunos pensarán que la verdadera labor viene dada por las grandes bodegas que ellos escudriñan, y parte de razón no les falta pero… ¿de qué serviría que ciertos vinos se perdiesen o quedasen en el más profundo anonimato? Yo me quito el sombrero por la capacidad de búsqueda y conocimiento de causa de estos dos talibanes del vino generoso del sur de España. Sólo espero que la empresa que llevan tan disciplinadamente siga aprovisionándose (y por ende, aprovisionándonos) de muchos de esos tesoros enterrados, que la lista de selecciones siga aumentando por muchos años más.
Donde si que hay que hacer hincapié y otorgarles así un punto a su favor, es en la ausencia de filtraciones severas del producto embotellado, esa y no otra es la gran diferencia al respecto de las propias bodegas. El Equipo Navazos se toma la libertad de no filtrar (o bien muy poco, lo justo para que el vino siga siendo “real”) sus selecciones. No así las bodegas que, aún teniendo muchas veces esos mismos vinos en su catálogo, sí pasan las elaboraciones por ese proceso antes de envasar (de cara a estabilizar y crear un producto más seguro comercialmente).
Dicho eso, de poco sirve enrollarse y masacrar al respetable con más datos sobre el Equipo Navazos.

Normalmente las selecciones del Equipo hacen aparición al más puro ejemplo de las del cuerpo de la benemérita, por parejas, de dos en dos, respaldándose mutuamente y cubriendo entre sí un amplio margen de maniobra.
En esta ocasión la ha tocado el turno a un primer espada de la casa anteriormente conocido, el Fino Macharnudo Alto (con el nº 18 de la serie y una saca datada en diciembre de 2009) de la inmensa y variopinta Valdespino.

Siendo como es uno de los más grandes finos que estamos acostumbrados a llevarnos a la boca, pocos datos podemos añadir… quizá que la frescura de la saca hace que se vea como algo fresco, falto de unos meses en botella para que empiece a formarse seriamente. Y ojo, que yo lo probé con unos cortes de jamón y me maravilló, mantiene intacto su impresionante poder de convicción.

Donde sí quiero detenerme e intentar traspasar mi emoción es en su compañero de puesta en escena. Una vez más, desde Valdespino, reducto de tesoros escondidos, llega a nosotros la selección nº 19: La Bota de Cream, Bota “NO”.
Cuando se presentó, hace ya más de 4 meses, más de uno cargó contra ella apuntando que siendo un “simple” Cream (dicho con rintintín y casi con cara de aversión) su mejor mercado estaría en los hogares británicos de vieja alcurnia, alimentando los ancianos paladares de señoras reunidas al son del carillón de las cinco de la tarde, alrededor de unos vasos de te y con sus tacatacas cerca por si hay que ir al lavabo en plan urgente... Permítanme unas carcajadas al respecto.

Este Cream viejísimo, con un abolengo de más de un siglo, es uno de los vinos que crean el paradigma del vino eterno, vino que por sus hechuras y cualidades naturales sobrevivirá a todos nosotros.
Para los no puestos en materia hay que decir que un Cream es el resultado de mezclar un oloroso (seco) con un PX (dulce) ambos, en este caso, de primerísima calidad y desde el mismísimo inicio de la solera. Tanto la mano de los vinateros, que durante estos más de cien años han pasado por su existencia, como la providencia divina han querido que esa vasija, esa bota de material único, fuese marcada con un NO mayúsculo, palabra que advierte de su condición especial. Esa bota NO debe entrar en el circuito normal, se merece comer aparte del resto, NO debe entrar a formar parte de ningún sistema de soleras y criaderas, su contenido es único e irrepetible… y así fue, hasta ahora, hasta que ese primer trago ha hecho explotar al unísono mi pituitaria y la poca mente que mi perímetro cefálico atesoraba.

Puestos a descifrarlo hay que dejar muy claro que es un vino con dos facetas altamente perceptibles… por un lado está su facilidad inicial, cómo el despertar dentro de un edén que maravilla por su colorido salvaje, por su amplitud de miras, por la permeabilidad de todos sus componentes.
Por otro, la disección de cada una de sus capas que, una a una, nos dejan deleitarnos pacientemente y con una tenacidad insuperable en cada uno de sus estadios.
Ojos, nariz y boca se han de aliar para penetrar en ese cosmos de colores ambarinos con tendencias oscuras, de aromas a lacas, frutos secos (dátiles, nueces verdes, orejones…), de la naranja con su piel. Muchos componentes acarameladamente seductores que abrazan a un conjunto cargado de vibrante personalidad.
Punto y aparte para la boca: primero notaremos una entrada densa, el líquido elemento crece como un globo hinchándose dentro de la boca, soltando al unísono caricias y puñetazos en toda la cavidad… cuidado con los empastes dentales, la punzada de acidez hace saltar lágrimas casi inmediatamente.
Y que decir de su longitud… imposible de explicar. Al igual que su vida, larga, centenaria, su profunda amplitud se alarga hasta el infinito, sin final.

He de reconocer que el Moscatel Toneles causó en mí una sensación de extremo desconocimiento, pero este Viejo Cream me ha dejado completamente noqueado, como si mi vida después de esos tragos fuese un conjunto de autistas divagaciones…. Una botella tengo, una botella que será mi tesoooooroooo….

En el tintero: Va de retro

2010-01-18T07:00:00.001+01:00

Hojeando la libreta donde suelo anotar todo aquello relacionado con las catas grupales me encuentro con una descatalogada y que, por razones aleatorias, no se había publicado aún. La podríamos ubicar en el tercer cuatrimestre del año que acabamos de dejar y creo oportuno rescatarla por los interesantes vinos que pudimos catar.

El primero de la lista fue un champagne, Roederer Brut Premier, de la famosa casa Louis Roederer situada en la zona de Reims. Su vino más preciado es la cuvée Cristal, de moda desde hace varios lustros y que no puede faltar en cualquier fiesta con glamour. El nuestro es el básico de la casa, alrededor de los treinta y largos euros. Coupage mayoritario de pinot noir con un tercio de chardonnay y una pincelada de menieur. Pasa entre tres y cuatro años en sus lías.

De color dorado y burbuja fina. Aromas a manzana, bollería, pan tostado, flor blanca y pera de agua. Recuerdos salinos. En boca es amable con el gas integrado y con un final algo amargo con atisbos de piel de pera verde. Mejor de lo esperado.

Le siguió un TCA de Pierre Peters Cuvée Speciale 1999. Mala suerte para este vino que no pudimos disfrutar como siempre lo hacemos en este espacio. Lástima que cada vez nos vayan quedando menos botellas.

El blanco de la tarde fue el Remelluri Blanco 2006, de la bodega Granja de Nuestra Señora de Remelluri. Curioso el coupage que forma este blanco: garnacha blanca, roussanne, marsanne, viogner, moscatel, chardonnay, sauvignon blanc y petit courbut. En ese 2006 la vendimia se adelantó por las altas temperaturas y los vinos envejecieron por separado durante 16 meses. Posteriormente permanecieron ya unidas para formar este vino por espacio de dos meses antes del embotellado.

Color dorado con irisaciones verdosas. Nariz a pomelo maduro, pedernal y anís, herbáceo (hinojo). En boca es cremoso con un final ácido y redondo, con un retronasal al tostado de la madera. Ahumado. Subiendo la temperatura aparecen notas de crema catalana y café. Muy rico, de los mejores blancos nacionales.

Vamos con el primer tinto: Alion 1999. No hace falta decir nada de la bodega, punta de lanza de la Ribera del Duero, con la seña de identidad de Vega Sicilia. Teníamos curiosidad en comprobar cómo está un Alión entrado en años y aquí os dejo nuestras impresiones.

Color picota subido con ribete atejado. Aromas lácteos , yogur de moras, arcilla roja y a madera no muy nueva. Al ir ganando tiempo aparecen florales (violetas). En boca es ácido, seña de identidad de la zona y con la madera en boca mezclada con la fruta. Con la aireación aparece el salino no metálico (líquen, algas) y una pincelada de regaliz. Rico este Alión con diez años.

Por último una sorpresa: Paolo Scavino Cannubi 1999. Un Barolo con la nebbiolo como protagonista, en una añada grande para los barolos que procede del municipo del Piemonte Castiglione Falletto. Un buen vino para una recuperada bodega de la mano de Enrico Scavino.

Aromas a espliego, un ligero especiado, y a lácteos (corteza de queso). En seguida florales, lila, y a colonia de lavanda. Su entrada en boca es sedosa con mucho recorrido, opulento y tánico. Su final es ácido y con un equilibrio en boca digno de mención. Es muy joven a pesar de sus diez años. Un final a caramelo te queda en el recuerdo. Magnífico. Gracias Vicente.

Quede constancia de dichos vinos con este escrito. Y ahora volvamos al 2010.

La última Cena

2010-01-11T07:00:00.013+01:00

El último suspiro del año 2009 lo pasé en compañía de los que mejor comprenden en los últimos tiempos mi pasión por el vino y la gastronomía. Es decir, mi familia más directa y los amigos con los cuales he compartido las discusiones más acaloradas y también las sensaciones más divinas. Placer y trabajo, dos vocablos que se combinan en una harmonía en ocasiones no tan perfecta pero que es un maridaje obligado para los que peleamos a diario con la vida mundana.
Y es que el Nirvana a lo largo de este 2009 no ha estado exento de un largo peregrinar por la senda del conocimiento y la búsqueda del Santo Grial. Y al final resulta que la Copa de Cristo era de madera y labrada de una rusticidad que ya percibió Miguel Angel en su famosa pintura de la Santa Cena.
Quiero decir que el pulso más celestial late en el corazón más simplista, menos lastrado por la carga de los prejuicios, de esa humanidad encorsetada, de las actitudes prescritas y reglas establecidas. Y es así que los últimos minutos del año fueron compartidos por los que hacemos posible que este Blog vea la luz cada semana con energías renovadas, con tesón y honestidad, con ambición pero con los pies en el suelo, y con ese punto de taquicardia cada lunes al comprobar que un pedacito de ti navega sin rumbo en ese espacio intemporal y globalizado de la Red de redes.
Fue una cena sin estridencias, miradas cómplices, silencios que hablan solos en compañía de parejas e hijos que se acoplaron perfectamente a la liturgia de lo que allí se consagraba. Y de lo que se trata no es contar lo maravillosos que somos –que también- sino de plasmar el aspecto material de este cierre del año, lejos de los ajustes económicos que imperan en las esferas gubernamentales.

Listo a continuación los maridajes para la ocasión. Abriendo el apetito, un Champagne Drappier Grand Sendrée 2000 junto a un Fois Gras con confitura de tomate y un salmón ahumado con mantequilla sazonada con tropezones de trufa.
Inaugurando el baile una ensalada con langostinos y pulpo gallego haciendo pareja con un Dom Pérignon Vintage 1999 primero y luego un Dönhoff Hermannshöhle Spätlese trocken 2002 con la especialidad marca de la casa de la familia González –gallega su mujer-, una empanada de berberechos de auténtico lujo…para morirse.
Rematando la faena, ya bien entrada la noche, acercándose las agujas a su punto más alto, un estofado de cerdo recalcitrante de la mano de un Château Haut-Brion 1994. Apropiándome del lenguaje taurino puedo decir que dio la vuelta al ruedo a hombros de la cuadrilla, cortando dos orejas y rabo y saliendo por la puerta grande de la Maestranza.
Los postres, poco antes de las campanadas de Medianoche, fueron los honores del Egon Müller Scharzhofberger Spätlese 2007 que lubricaban un bizcocho a lo Panetone y un Tortell de cabello del 'angel caído'.
Las uvas fueron lavadas con Pierre Peters Extra Brut ya conocido pero en tamaño magnum. Extasis en estado puro que augura un 2010 por lo menos igual de placentero.

Drappier Grand Sendrée 2000
www.champagne-drappier.com
La Bodega que se inició en el siglo XVIII reside en Urville desde 1838. Sus plantaciones de más de 70 años se reparten entre la apetitosa y fresca Chardonnay y el especiado Pinot Noir.
Una sorpresa si tenemos en cuenta que fue el que más agradó por su conjunto elegante, maduro en boca pero con un frescor juvenil que lo hacía tremendamente apetecible, sobre todo para el público femenino.
Y una curiosidad. El nombre de Sendrée fue debido a un error ortográfico al mencionar las características del paraje donde se asienta el terroir. Deriva de la palabra cendres –ceniza- tras el incendio que dejó la población reducida a cenizas en 1838.
Para una próxima ocasión no me quiero perder el que lleva el nombre del mítico general –éste democrático- que dirigió los destinos de Francia tras la segunda Guerra Mundial, Charles De Gaulle.

Dom Perignon Vintage 1999
www.domperignon.com
Desde que el dominico Dom Pierre Pérignon -1638 a 1715- se estableciera en la población de Hautvillers, el corcho y el champagne caminan de la misma mano. Richard Geoffroy dirige esta mítica marca –perteneciente al grupo Möet&Chandon- que se apropió del nombre del padre de esta peculiar variedad enológica que tanto nos satisface.
En la presente apreciamos pequeños sinsabores reducidos que paulatinamente fueron desapareciendo. Pero nunca brilló a la altura de lo que se esperaba; una pena.
55% de Chardonnay y un 45% de Pinot Noir para este Champagne que sólo ve la luz en ocasión de las mejores añadas. Un arco iris de levaduras copa la nariz mientras que un verdor a hierba un puntito amarga asoma en el paladar restándole carácter, más si lo comparamos con el primero.

Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese trocken 2002
http://www.doennhoff.com/
O quizás el mejor seco –trocken- de uvas sobremaduradas –spätlese- de la región de Nahe. Un riesling de altura que viste con luz propia la mesa a que se destina.
No vamos a descubrir sus magníficas cualidades a estas alturas; lean lo que acerca de este vino los de Vadebacus escribimos en el siguiente enlace:
http://www.vadebacus.com/2009/02/donnhoff-hermannshohle-en-vertical.html

Château Haut-Brion 1994
www.haut-brion.com/home/fr/index.php
Fue la única finca no perteneciente al Médoc que fue incluida en la mítica clasificación de 1855. Pessac-Léognan, dentro de la comarca de Graves, a 2 kilómetros de la ciudad de Burdeos, es el apellido de uno de las vacas sagradas de los mejores tintos del mundo.
Y este hizo gala de sus mejores virtudes. Caballo pura sangre, sudoroso y desbocado, algo sucio, pero que excita los sentidos, así literalmente, a cada pasada. No hay quien pare esa cuadra arropiera; si acaso se desprende un fino bouquet a cafés especiados, ligeramente ahumados y una hierba buena que limpia cualquier arista.
Jean- Philippe Delmas dirige esta maravilla que necesita entre 24 y 47 meses para ver la luz a través del cristal. Su composición es más bien tópica: a riesgo de equivocarme la conforman un 55% de Cabernet, un 25% de Merlot y un 20% de Cabernet Franc. La botella, algo rara para representar a un Burdeos, toma la apariencia de un fino caldo borgoñés.
La andadura de Haut-Brion se remonta a 1423 con la famila Pontac y aún cambiando de manos a lo largo del tiempo siempre se ha distinguido por ser uno de los especímenes más valorados entre sus congéneres. Méritos no le faltan, doy fe de ello.

Egon Müller Scharzhofberger Spätlese 2007
http://www.scharzhof.de/English/index.htm
Pasando a los dulces, sin duda este es el mejor exponente. Un riesling de la factoría Egon Müller IV fácil en su concepción y pletórico en su recorrido. Elegante y femenino a la vez aúna la intensidad de la diva- riesling- con la frescura de cítricos y flores blancas. Otro lujo al alcance.
http://www.vadebacus.com/2008/08/una-excusa-perfecta.html

Aún quedó espacio para la campanada final: un Pierre Peters Extra Brut en formato magnum que ayudó a engullir las doce uvas que como marca el reglamento saludaron este nuevo año 2010.
Espero ahora que la cuesta de Enero no sea tan empinada porque el codo ya lo tengo fastidiado. Aunque va a ser difícil.

Año nuevo, viñas viejas.

2010-01-04T07:00:00.014+01:00

Antes de que empiecen a florecer los apuntes de los grandes (y caros) vinos bebidos estos días me gustaría rendir homenaje, con este primer post de 2010, a una de las parcelas (o quizá debiera decir "vino", pues está comprobado que es el puro reflejo de lo que allí se cuece) que mayor goce me han causado en esta mi existencia enófila: “Burger Wendelstück”, Alte Reben de Weinhaus Barzen.

La excursión realizada hace ya más de un año a las lindes del río Mosel, patria de los que, a día de hoy, considero los mejores vinos blancos que he probado, fue el desvirgamiento y apogeo de un cúmulo de necesidades que todo aficionado, allá cada cual con sus gustos, debe realizar por lo menos una vez en la vida.
Más o menos en el centro del cauce (donde por la reducida inclinación del terreno cuesta saber en que sentido se mecen las aguas), a aproximadamente 100km. de su desembocadura al excelso Rin, bajando a mano derecha y casi en el epicentro de una escultórica ladera, se encuentra la parcela que dejó en mi mente una huella imposible de borrar... no es baladí que allí, en aquel sobrecogedor y emotivo momento, se gestara la idea y la realización del vino que aquí, dentro de un momento, pasaré a describir.

La situación es fácil de imaginar: cuatro de los integrantes de VDB nos encontramos, casi sin tiempo para asimilarlo, en pleno corazón del viñedo prefiloxérico (plantado en 1885) de Alexander Barzen.
Los días anteriores habían sido un continuo ir y venir a diferentes tiendas, pueblos y otros lugares de interés en la zona y, como quien no quiere la cosa, decidimos dejar para el último día la visita a nuestro pago de referencia, del que más vino hemos bebido hasta la fecha y tenemos mejores referencias.
Allí postrados los cuatro, serían las 10 de la mañana aproximadamente, con un halo de niebla que garantizaba una humedad relativa cercana al 100% y nos envolvía como si fuésemos un racimo más de tantos que allí colgaban… Las miradas se entrecruzaban con los ojos achinados por el frío (octubre es lo que tiene en aquellas latitudes) como si cada uno de nosotros esperáramos ver aparecer entre las verticales cepas a algún fantasma ancestral, algún morador de aquella tierra tan exclusiva.
Cuando mi mente reaccionó y pudo hacer articular palabras a la boca, que hasta entonces había permanecido muda (a plena semejanza del más canijo de los enanitos de Blanca Nieves), no dudé en lanzar la primera de una tanda de preguntas que fatigaría incluso al más veterano viticultor: ¿el riesling es bueno como uva de mesa?
Todavía recuerdo la estruendosa carcajada que soltó Alexander al oírme. Sin más, se acercó a la primera cepa que en su camino se cruzó y arrancó un tan pequeño como dorado racimo de uva y dijo “tomad y comed todos de él”. Como mi posición a él era la más próxima fui el primero en llevármelo a la boca. No miento al decir que, tras exprimir el jugo de esas bayas en mi pantagruélica cavidad y escuchar el afónico repicar de campanas de una iglesia que anunciaba el principio de una nueva era, pudiera haber recorrido -en pura competencia profética- una legua marina caminando sobre aquellas aguas al son de la música de ángeles y querubines divinos.

Todavía con esa sensación trascendental rozando mis papilas gustativas, devolviendo todo un sinfín de aromas por retronasal, abordé al cuidadoso enólogo con la petición de realizar, visto el estado sanitario de aquellas uvas, un buen vino dulce de una categoría tal que pudiera soportar -más si cabe- el paso de los años y sacar así todo ese ardor que las viñas viejas poseen en su savia interna.
Después de un tira y afloja con él conseguí que bajara la guardia y diese su aprobación a tal efecto, ¡bien!
Ahora tenía que conseguir mi segundo propósito y, como sabueso peleón, di dos vueltas alrededor suyo antes de soltarle el bocado definitivo, directo a la yugular: ¿y si embotellas algunas en formato Jeroboam (3l.)? Los ojos parecían salírsele de las órbitas, las venas de su cuello se hincharon de tal manera que parecían rechonchas serpientes, el pelo se le erizó más que a los gatos cuando ven al fantasma anteriormente mencionado… después de tragar unas cuantas bocanadas de aire en aquel gélido ambiente, vi que una chispa de esperanza florecía en sus ojos y ahí es cuando me dije “¡ya es mío!”. Su lógico lamento venía dado por la escasa producción del pago, apenas 2400 l/ha (0,32l. por cepa!) en los mejores años… por suerte pudo más la innovación que la compostura.

Y así es como, a día de hoy, el vino de la cosecha 2008 (tocada ligeramente por una botrytis que brilló por su ausencia en la práctica totalidad del viñedo alemán), se ha transformado en un codiciado Alte Reben Auslese 2008, con un número limitado de botellas de 75 cl. y una insignificante remesa de 10 botellas de 3l. requeridas expresamente para unos pocos “elegidos”.

Siendo como es un vino tocado por el don de la eterna juventud, ahora, apenas un año después de llevarme aquel racimo a la boca, su color es prácticamente un amarillo limón, muy claro y brillante. Sus lágrimas son consistentes por los 80 gr/l de azúcar residual que conserva, ni mucho menos por la cantidad de alcohol (apenas unos insignificantes 8º).
La nariz está tremendamente marcada por un sinfín de fruta madura: blanca, amarilla, cítrica… y con un poco de aire se empiezan a asomar, tímidos, los primeros aromas minerales (pizarra azul y roja componen el suelo de la parcela), los mismos que tan bien conocemos los que anteriormente hemos probado los vinos allí gestados.
Curiosamente, y he aquí la grandeza de “la diva”, su boca tiene dos o tres estadios diferentes. Primero dulce, luego amargo y, finalmente, gracias a sus 8,8 gr/l de tartárico, ácido hasta el infinito (y más allá).
De tan liviano y refrescante que resulta, se corre el riesgo de vaciar la botella demasiado precipitadamente. Hace falta serenarse, ahuecar la mente de pensamientos mefíticos y entregarse al más puro y salvaje vicio que sólo los enochalados ostentamos. Os aseguro que la pituitaria aplaude a dos manos.

Y lo más grande de estos vinos, disfrutable desde ya o, bien, cuando pasen muchos lustros...

Mont-Ferrant para despedir el año

2009-12-28T07:00:00.000+01:00

Estamos inmersos en época de celebraciones y momentos de disfrute. Navidad y Fin de Año, Año Nuevo y Reyes. Nuestro entorno siempre se ha caracterizado por el uso de la espuma, descorchar unas cuantas botellas de cava y tenerlas bien cerca en la mesa. Son sinónimo de alegría, todos brindamos con una sonrisa dibujada en el rostro y chocamos nuestras copas con el preciado líquido burbujeante en su interior.

Aprovechamos estos momentos de recogimiento familiar y un desborde continuo de la tarjeta de crédito para haceros llegar los cinco vinos que pudimos catar en nuestra última reunión grupal. Se trata de cinco cavas de la empresa Mont-Ferrant que muy amablemente nos hicieron llegar hace unas semanas. Todos ellos están disponibles en la mayoría de comercios del ramo y a unos precios bastante contenidos.

Antes de proceder a plasmar nuestras sensaciones durante la cata queremos aportar cuatro pinceladas sobre la bodega. Mont-Ferrant fue fundada en el segundo tercio del siglo XIX por Agustí Vilaret, hijo del pueblo costero de Blanes, en Girona. El nombre de la bodega procede de la unión de Mont San Joan y de Mas Ferran, que es lugar donde se encontraba la masía que Agustí Vilaret compró para iniciar el negocio. En aquella época el paraje estaba rodeado de viñedos y hoy en día únicamente encontramos la sede de la bodega, con sus espacios destinados a la crianza de sus cavas pero no así los viñedos, que se encuentran en pleno Penedés.

Para la elaboración de los cavas se utilizan macabeo, xarelo y parellada además de chardonnay. Podemos extraer de la cata la existencia de un rasgo común en todos sus cavas, determinados descriptores que se repiten en todos sus vinos y que hacen de la marca un distintivo.

Los vinos catados, por orden de cata fueron los siguientes:

Roger Goulart Extra Brut Grand Cuvee 2004:

Color dorado intenso y de burbuja fina, rápida y abundante. Aromas a pastelería, regaliz y ligeros verdores que resultan algo punzantes. En boca es ácido y deja un posgusto amargo en boca de tipo herbáceo.

Berta Bouzy Reserva Extra Brut:

Dorado con burbuja mediana. En nariz nos da aromas a paja y algunas humedades asociadas a maderas algo curtidas. En boca es ácido y con algunos verdores. Se repiten las maderas viejas por retronasal.

L’Americano Brut Reserva:

Dorado pajizo, burbuja media. Aromas a anís y a raspón de uva, regaliz y a un herbáceo de tipo hinojo. En boca resulta agradable con una burbuja no agresiva.

Mont-Ferrant Blanes Nature Brut Reserva:

Color pajizo con burbuja pequeña. En nariz herbáceo con toques de crianza, levaduras, fruta blanca, pera madura. La boca es de muy buen recorrido y de buena acidez que le aporta estructura. Con personalidad.

Rouger Goulart Brut Rosé 2006:

Color salmón intenso. Nos pareció una botella rara, con aromas muy reductivos tipo sulfuroso, aunque se apreciaba claramente dejes de regaliz negro en boca, alguien comentó que le recordaba la levadura de cerveza negra. En boca el ataque es intenso, vinoso, con cuerpo y deja un recuerdo a frutillos rojos además del comentado regaliz. Curioso.

Queremos agradecer a la bodega Mont-Ferrant y aplaudir su iniciativa al contactarnos. Desde este espacio desearos a todos un buen final de año. ¡Que corra el buen cava!

Priorato, sinfonía de paisaje y vino

2009-12-21T07:00:00.007+01:00

Un petó de Porrera.

Este es una parte del relato que mi padre glosa de sus tres días vividos en su peregrinar por los caminos del priorato junto a mi madre y un amigo de la familia. Huelga decir que el vino es el cuarto acompañante de esta historia que tiene su punto álgido en la población de Porrera y alrededores por méritos propios y los proporcionados por la gente de Clos Dominic, anfitriones de excepción de lo aquí se cuenta y se transcribe. Es la experiencia vivida al calor de una tierra que cada año obra el milagro de extraer el mejor jugo de un pedregal aparentemente yermo, que convierte en vino la poca agua que por esas latitudes allí se vierte. Pasen y vean.

" Tres días caminando por los viejos senderos de esta comarca no son muchos, pero suficientes para darse cuenta de la singularidad de esta tierra pedregosa y seca, rodeada por la alta sierra del Montsant con sus imponentes farallones pétreos que cierran el horizonte azul y parecen aguardar y proteger esta joya de la naturaleza tan humanizada por las gentes que lo habitan que, con su tenacidad han continuado y mejorado el trabajo de sus antepasados en el cultivo de las vides y producción de vinos cuya fama ha traspasado las fronteras, siendo conocidos hoy en día por todo el mundo por su calidad.

Despertamos suavemente en la calma de esta población de Porrera, sin ruidos que turben la serenidad otoñal de esta mañana soleada y nítida. Habíamos quedado a las diez de la mañana con la Bodega Clos Dominic y allí acudimos en la calle Prat de la Riba. Nos recibe el propietario Don Francisco Castillo con la cordialidad y sencillez que le distingue.

Vamos con la furgoneta hasta llegar a su magnífica propiedad, que ofrece en sus partes altas un plano inclinado increíble donde las viejas cepas centenarias hunden sus raíces en el suelo pizarroso y reseco, mientras aquí abajo, donde hemos llegado, la viña en espaldera presenta un aspecto ubérrimo con sus hojas doradas por el otoño.

Sin bajar del coche vamos subiendo en zigzag por el interior de la finca; se para un momento para coger un racimo que aún quedaba de la reciente vendimia y nos lo ofrece en un gesto que le honra como persona de refinada sensibilidad. Las uvas un poco sobremaduradas saben a gloria. Llegamos al final del camino donde se puede ver una gran panorámica de sus viñas y otras heredades colindantes foráneas. Nos dice que de la parte de arriba de donde estamos, es preciso bajar hasta aquí las uvas en portadoras de espalda dada la pendiente del terreno.Es digno de anotar que para llegar aquí arriba con el vehículo hace falta una práctica notable que sin duda únicamente es atribuible a Don Paco.

Le preguntamos entre otras cosas, por qué en la etiqueta de las botellas de su marca figura una concha de Santiago y su respuesta es que la propiedad tiene esta curiosa forma y no porque aquí hubiera pasado supuestamente ningún camino hacia la lejana Compostela. Después de hacer unas fotografías damos la última mirada a esta hermosa propiedad cuyos singulares contornos geográficos blasonan la marca de estos prestigiosos vinos Clos Dominic.

Volvemos a Porrera para visitar la bodega familiar, donde reposan los excelentes caldos que harán en su momento las delicias de muchas mesas de diferente mantel. Vemos el proceso de elaboración con el vino nuevo aún en sus tinajas mezclado con los hollejos y en el sótano las barricas de roble donde se cría, todo pulcro y ordenado con los últimos adelantos de la enología pero con métodos propios y exclusivos de esta comarca, que dan como resultado, así lo creemos, esta joya gastronómica que son los vinos del Priorato.

Don Paco descorcha una botella de Clos Petó para nosotros y mientras degustamos su excelente contenido nos cuenta muchas cosas relacionadas con su profesión hasta que nos despedimos de él, dándole gracias por sus atenciones y habernos dedicado una parte de su tiempo en mostrarnos los que es Clos Dominic. El camino sigue hasta Falset. Pero eso es otra historia. "

Nada que añadir a este magnífico relato de la particular jornada que vivieron mis progenitores junto a un buen amigo de la familia en tierras del Priorato. Solo confirmar que los tres son confirmados entusiastas de la cultura enológica y así, no podía ser de otra manera, este quien les habla les ha salido.Clos Petó es la nueva apuesta de Clos Dominic que ve la luz con la cosecha de 2007. Es varietal con un 50% de cabernet sauvignon, un 20% de garnacha y el resto se reparte entre merlot y cariñena, de los que se nutre su hermano un poco mayor, el Vinyes Baixes. Este último quiero recordar que su composición es merlot con garnacha, cariñena y una pequeña proporción de picapoll como nota curiosa. Particularmente me encanta su sabor a terroir, es Priorato en estado puro. Mejor juzguen ustedes.

Un petó-un beso.

Odysseus, el Priorat se viste de blanco (y II)

2009-12-17T07:00:00.014+01:00

Crece en mi interior, visto lo visto, un ansia de volver a creer en las elaboraciones blancas del país (lo siento, cada vez soy más racista en cuanto a esto del color del vino) y me decido, tras unos pocos y sugerentes comentarios, por otro vino de la bodega anteriormente citada, a dar un paso más allá: maridar un vino original con un plato complicado.

Después de desestimar varias opciones que a la postre hubiesen sido mejor entendidas, me decidí a echar mano de unas conservas que en mi última estancia por tierras manchegas pasaron a engrosar las tablas de mi (cada vez más) maltrecha despensa. Se trataba esta vez de pequeñas codornices en escabeche.

Por suerte o desgracia, el haber tenido un padre cazador me ha permitido disponer de las más tiernas y frescas codornices que pocos pueden imaginar: mi niñez corrió repartida entre codornices y tórtolas rustidas por mi madre (con esos antecedentes mi ojo crítico en el tema es, cuanto menos, “pejiguero”).
Gallináceas éllas, dispuestas por defecto a volar desde la lejana África hasta nuestros dominios las menos veces o, las más, de granjas perfectamente dotadas para su procreación y factura.

Como no quiero desviarme demasiado del tema que nos concierne presento el vino seleccionado para tal elaboración: Odysseus Pedro Ximénez 2008, un vino de una zona (Priorat) y una variedad de uva (Pedro Ximénez, PX para los amigos) que pocos están acostumbrados a relacionar entre sí.
Parece ser que la presencia de la PX en Priorat, cada vez más, roza lo testimonial. Variedad mundialmente conocida por sus vinos extremadamente dulces del sur de España y pocas veces elaborada en seco, como es el caso de la que nos concierne.
Los de Odysseus compran la uva a un viticultor de Poboleda, eso si, siempre bajo la supervisión y consejo de los bodegueros (Joseph Puig y su hija Silvia) para poder hacer con ella este claro ejemplo de vino con sello personal.
La metodología aplicada es sencilla, muy primaria y, para lo hoy en día se contempla por ahí, casi insignificante. Ni por asomo la madera se hace partícipe de la elaboración, únicamente una corta maceración prefermentativa (en acero inoxidable) antes de que el vino pase a fermentar. Punto pelota.

Bien, llegado el momento de poner frente a frente al vino y la comida no fueron pocas las sorpresas que me sucumbieron, nunca me había pasado que un vino fuese mejor justo al momento de empezar a beberlo que cuando estaba finiquitando la botella.

En la primera copa, en el primer acercamiento a mi apéndice nasal, pude apreciar la tenue fragancia de una variedad casi neutra, con un aroma propio, algo apagado pero muy personal: ligeramente cítrico y frutoso en su justa medida. La pizarra se enaltecía por detrás mostrando ese toque picante y casi especiado que recordaba del anterior Garnacha Blanca.
La boca mostró hábilmente lo que me esperaba de él, un vino prácticamente seco y con una acidez constante que desembocaba en una final “al punto” de amargo, de franco recorrido, sin opulencias ni gruesos añadidos. Bastante bien en general.
Sorpresa cuando, conforme avanzaba la oxidación del vino en copa y en botella, la nariz se tornó mucho más frutal, con esa fruta tan común en la mayoría de los vinos que suelo denostar y que, lejos de provocarme curiosidad o atracción, me hacía dudar en cuanto a lo anteriormente asimilado. La boca siguió el mismo camino, incluso llegó a perder ese toque amargo que tan personal e indígena hizo al vino.
Veo por ahí, al respecto de otras añadas, se argumenta un tenue dulzor en boca, algo de azúcar residual que lo hace sugestivo. No así en esta ocasión, parece que lo que para otros es un comedido abocamiento sensorial, para mí ha resultado ser un afrutado monocromático, algo demasiado estándar y poco atractivo.

No cabe pensar que el vinagre de las codornices (muy comedido por cierto, una marca de conserva a tener muy en cuenta…) neutralizó y/o provocó ese cambio en mis percepciones pues, la media botella que sobró del almuerzo pasó por vicaría 6 horas más tarde con un simple pescado a la plancha y, las sensaciones, fueron igual de decepcionantes si las comparamos con las iniciales.
Como siempre digo una única botella no hace muestra, esperemos otras opiniones y concedámosle el beneplácito de la duda… eso sí, los 16€ que pagué por ella siguen pesando en mi conciencia.

Odysseus, el Priorat se viste de blanco (I)

2009-12-14T07:00:00.005+01:00

Una de las cualidades que creo tener es escuchar cuando me hablan, atender a los que quieren ampliar mi sapiencia y mostrarme lo que por mi mismo no llego a divisar.
Un adicto a los vinos blancos, como yo, puede llegar a pensar que todo está conocido, que no hay demasiado por descubrir en este mundo cada vez más globalizado de sabores y texturas. La ceguera alemana me tenía cautivo dentro de la gran variedad diva (bien es cierto que cuando se compara con otras, tiene las de ganar), pero bien se merecen las demás zonas y variedades una oportunidad de revancha…

Así es como plasmando un ejercicio de humildad, y confianza ajena, me dejé aconsejar por Carlos, (dueño, dependiente y procurador del Celler de Coll Favà), que me dijo: “prueba Odysseus Garnatxa blanca 2007, una garnacha blanca que hará florecer el Priorat en tu copa”.
Vanidoso y reacio como soy pensé: “otro vino de esos que vende autenticidad y resulta ser un cóctel de tropicalismos y maduraciones alcohólicas…”
Ahora, después de haberle metido mano a la susodicha elaboración, no tengo más que palabras de agradecimiento hacia esa persona que me hizo recobrar la confianza en lo mío.

Tras indagar un poco y pedir algo de información a la bodega (Viñedos de Ithaca), me doy cuenta que detrás de este vino y su elaboración se esconden ciertas pautas un tanto especiales.
Llama la atención que se utilice, por primera vez en esta cosecha y aparte de sus posesiones, un viñedo ajeno a la bodega (pero controlado por esta) que lleva la friolera de 80 años enraizado en la zona de Gratallops. La maceración del mosto se realiza durante 18 horas en barricas de roble -las cuales después servirán para la crianza de sus vinos tintos- y, para su fermentación, se traslada a depósitos de acero inoxidable donde permanece hasta su embotellado, donde no se estabilizó para respetar su originalidad.
La bodega recomienda decantarlo con antelación y estoy totalmente de acuerdo con ellos en ese aspecto, el vino gana en matices y se torna más amplio y satisfactorio tras una hora de aeróbica libertad.

Su color es un amarillo potente, dorado, de un aspecto algo denso y con unas marcadas gotas de alcohol que, esparcidas ellas por la copa, hacen intuir un nivel alcohólico generoso.
Los aromas vienen marcados por la fruta (pera limonera, albaricoque) y un punto cítrico muy conseguido que recuerda mucho al pomelo y a la cáscara de naranja. Un fino toque especiado se va haciendo cada vez más presente con la oxidación, jengibre raspado que, poco a poco, se va “comiendo” a los toques de humo que acompañan al conjunto en nariz.
La boca marca una gran diferencia, no tanto con su entrada como en la salida. Graso, con algo de opulencia (ahí la madera tiene algo que decir) pero muy bien mitigada por la acidez y personalidad de la materia prima. El recorrido es elegante, con suma proyección de sensaciones envolventes y un final marcado por una leve amargosidad que muestra las credenciales de una tierra y una variedad adaptada a élla.

Creo que, sino el mejor, uno de los mejores Priorats blancos que he bebido hasta la fecha. Es auténtico, varietal, satisfactorio y un lindo portador de la fragancia del sur de Cataluña.
Posiblemente gane algo de complejidad con uno o dos años de guarda, aunque está tan rico a día de hoy qué difícilmente podré comprobarlo. Además, con el añadido de su moderado precio (12€), sirve para hacer un vuelo serpenteante sensorial entre viñas de garnacha blanca y ese suelo tan particular que las ve crecer.

[Nota: Este post fue escrito a finales de la pasada primavera y, por cuestiones logísticas, no ha visto la luz hasta ahora. En este periodo de tiempo he tenido la oportunidad de probar otro vino de la bodega que me ha dejado un tanto “a cuadros”. Considero apropiado publicar inmediatamente, a continuación, mis apreciaciones para que entre todos las usemos y opinemos (si gustáis) al respecto.]

López de Heredia: Genio y figura

2009-12-07T07:00:00.000+01:00

Cuando el grupo Vadebacus contactó con María José López de Heredia para concertar una visita a la bodega pocos éramos los que imaginábamos que el resultado de ésta colmara nuestras expectativas hasta límites insospechados. María José lleva las riendas y es la cabeza visible de las Bodegas López de Heredia que, año tras año, se erige en la Rioja como una de las pocas fieles a un clasicismo en vías de extinción.

Son varios los vinos que salen de la bodega, pero sin duda el más conocido por todos es Viña Tondonia, que procede de la parcela del mismo nombre con una extensión aproximada de 100 Ha del total de 170 que posee la bodega.

Los cinco miembros de Vadebacus que acudimos a Haro, Rioja Alta en Logroño, pudimos disfrutar durante una jornada tan larga como enriquecedora de la pasión y el buen oficio de María José. Una visita privilegiada, en petit comité, la fortuna de tenerla para nosotros cinco y que consiguiera transmitirnos lo que significa el pasado, más de 130 años de bodega, para ella y para el gran equipo que forma la bodega. Más de sesenta trabajadores fijos más los eventuales todos al mando del trío de hermanos, descendientes de Rafael López de Heredia, que allá por el año 1875 se instaló en Haro y aprendió el oficio.

Cuenta María José que la tempranillo con la que se elaboran sus vinos tintos tiene carácter borgoñón, que las cepas tienen características muy similares con la Pinot Noir, y que esa bondad que se aprecia en sus vinos proviene de la frescura heredada de los Alsacianos que se instalaron en Burdeos y que más tarde dieron rienda suelta en la Rioja Alta.

Rafael López de Heredia, bisabuelo de María José, nació en Chile y estudió en Europa, se hizo un hueco como economista en el norte de España y tuvo la fortuna de ser asesorado en el arte de hacer vino. Siguió el consejo de los franceses y se hizo con un buen número de hectáreas y con tesón y esfuerzo consiguió construir el imperio que representa actualmente la bodega.

Su bisabuelo fue un emprendedor, construyó la bodega de forma casi visionaria, al más puro estilo Chateau. Las enormes tinas proceden de madera de diversos lugares. Todo se hace a mano por los maestros toneleros, el trabajo en la finca también es manual. Por poner un ejemplo las malas hierbas se quitan a mano.

Cuando María José nos va explicando la historia de su familia nos damos cuenta que su manera de trabajar no puede ser otra. La tradición vale más que cualquier otra cosa y ella está convencida de cada uno de sus pasos en la toma de decisiones, aún yendo a contracorriente, más allá de modas pasajeras. La fidelidad a sus orígenes se nota en la forma de explicarlos y nosotros escuchamos casi mudos porque cada minuto es como una clase magistral.

A medida que transcurren las explicaciones vamos pasando de una a otra estancia. Recorremos las enormes tinas donde llega el mosto una vez prensado para pasar a los largos túneles recubiertos de la bacteria penicillium que ayuda a preservar el ambiente y acompañar en las mejores condiciones a las barricas de roble donde pasan los vinos alrededor de 8 años aguardando los cuidados y mimos de la bodega. También llegamos a la estancia donde los maestros toneleros recuperan viejas barricas que con el paso de los años se resienten del uso prolongado y preparan alguna que otro tonel nuevo cuando es necesario. Antes salimos a ver el meandro del Ebro a su paso por Haro y la vista resulta espectacular con la finca Cubillo en la riba opuesta.

Ese vigor que transmite María José a lo largo de las horas se funde con sus explicaciones a medida que nos adentramos en lo más secreto de la bodega: la sala de las reliquias, con muchas de las botellas recubiertas de hongo y polvo, mimando el vidrio que contiene el preciado vino durante decenios. La vista es espectacular pero nada comparado con nuestro último destino: el cementerio privado. Pero esto requiere de un escrito a parte y será en la próxima entrada de nuestro compañero Carles Palahí. Magia y sorpresas en forma de cata es un breve adelanto.

Gracias María José por tu tiempo y por tu ilusión. Sabemos que el éxito está asegurado en un futuro por vuestra dedicación y esfuerzo, todos a una.

Nota: Todas las fotos son originales de Vadebacus.

Corcho& Cork& Suro

2009-11-30T07:00:00.003+01:00

El artículo que hoy les propongo no pretende ser un extracto erudito de la historia de una pequeña población del bajo Ampurdán, en pleno corazón de la Costa Brava, cuna de mis ancestros y forjadora de mi infancia.

Palafrugell . Sólo la pronunciación de la palabra me transporta a una perdida juventud llena de sensaciones y recuerdos. Cuando de muy niño nos apeábamos de la Sarfa, esa compañía de autocares de línea que algunos denominaban la ‘Farsa’, la primera impresión recibida era, ya una vez traspuesta la estación de autobuses de Palafrugell, un fuerte olor que nunca ya se olvida a matriz de corcho recién cortado y toda una gama de barnices que se utilizan para su posterior tratamiento.

Era una experiencia que siempre se repetía cuando una vez al mes nos trasladábamos con mi familia a Palafrugell para visitar a mis abuelos paternos. Un no sé qué de euforia se apoderaba de mi cada vez que olía este ‘perfume’ a corcho que flotaba como una niebla invisible por toda la población. En invierno con el frío se acentuaba esa exaltación de la pituitaria que se transformaba en aguijones imperceptibles cuando soplaba la tramontana.

Cuando en el recorrido hacia la casa familiar situada en un extremo de la ‘Plaça de can Prats’, en una esquina entre el ‘carrer de la Taronjeta’ y el ‘carrer de la Lluna’,cruzábamos las instalaciones, hoy vacías, de la fábrica Armstrong era una placer infinito el sentir esa ‘fragancia’ ahora pletórica y cargada de matices que proporcionaba un éxtasis parecido a la cola inhalada en cada bocanada de aire.

Y es que la historia de Palafrugell es pareja al auge, esplendor y posterior caída de este noble material, el corcho, indispensable todavía, hoy por hoy, en el cerramiento de vinos, cavas y champagnes, amén de otros muchos usos.

Ya mucho antes de la llamada ‘guerra del francés’, en el siglo XVIII, la industria del corcho había ido aumentando progresivamente en toda la comarca y más en concreto en Palafrugell. El corcho, denominado ‘suro’ en catalán era extraido de la corteza de los alcornoques, ‘alzines sureres’ o ‘Quercus suber’, que crecen en las vecinas 'Gavarres', la pequeña sierra litoral que delimita las comarcas del Gironés y del Ampurdán, de Girona hasta Palamós pasando por la Bisbal. Mención aparte sería contarles las excursiones y paseos a través de árboles con la corteza arrancada desde su base y que necesitan de 7 a 9 años para su posterior desarrollo y plena recuperación.

De una fabricación artesanal se había ido transformando esta actividad en una verdadera industria dedicada a la fabricación de tapones de corcho, ‘taps de suro’ con acento especial para los indicados en la industria del champagne y los espumosos.

Paralela a la actividad industrial se desarrollaron todo tipo de sociedades, unas de inspiración cooperativista, sindical y política y otras de corte lúdico o cultural. Así nacieron las primeras sociedades gastronómicas que hoy todavía perduran con arraigo en la población ampurdanesa.

Una de las fábricas más importantes fue la Armstrong formada en 1.900 por Joan Miquel y los alemanes Enrique Vinke y Paul Meyer. En su apogeo compraron también la fábrica Trefinos que la convirtieron en filial de la Compañía. A la crisis de las Dos Guerras Mundiales se suman etapas de expansión, primero en Extremadura y Portugal, luego en la vecina Marruecos y finalmente en estados Unidos. La búsqueda de materia prima fue lo que dio lugar a la dispersión de la Industria del corcho en los nuevos mercados emergentes que a la postre, como ha sucedido con el Textil, se ha comido casi todo el pastel.

Historias contadas por mi abuelo y mi padre a la luz de una chimenea con olor a madera de alcornoque explican situaciones impensables en una época de hambre y miseria en el resto de nuestra ajada 'piel de toro'. Relatos de cómo corrian los mejores caldos y las mejores añadas de míticos champagnes en manos de obreros y patrones en fiestas que se celebraban a la luz de la luna en barracas a pie de acantilado con las olas del mar como sinfonía de fondo o a pie de viña, porque también se cultivaba vino para consumo propio en la comarca.

En la época dorada la figura de representante comercial circunvalaba el globo llevando consigo una cartera llena de tapones de corcho para un sinfín de aplicaciones que hoy en día han quedado reducidas, por suerte y todavía, a la cultura del vino.

La globalización también se ha cebado en la Industria del Corcho. Palafrugell, reconvertida en capital de turismo de clase, también dedica un apartado productivo a lo que le dio la fama. Unas veinte empresas continúan con la herencia tradicional de la fabricación de manufacturados derivados del corcho y una tercera parte a su gran estrella, los tapones técnicos para el mercado del vino: Trefinos (vinculada a Augusta Cork), Bon Tap, Imperial Cork (a Vulpellac), Francisco Sagrera, Tapones y especialidades, Pedro Ferrer, J.Vigas, Industrias Geyru, Joaquim Esteva, y algunas más que me dejo en el tintero.

Vale la pena detenerse en esta Vila de Palafrugell fuera de los agobiantes meses de estío y caminar por lo que eran sus antiguas fábricas de tapones y evocar la nostalgia de un tiempo pasado que sabe a rancia gloria y enmohecido papel ‘couché’ en blanco y negro.No dejen de acudir a su estupendo museo donde aprehender ese capítulo de historia que por supuesto no cabe entero en un Blog. Y por favor cuando se dispongan ante una botella de buen vino, cava o champagne piensen en ese pedazo de mundo que se abre cuando se descorcha. Por mi parte yo los sigo coleccionando.

P.D. Las fotos son originales de Pedro Palahí Bach-Esteve, abuelo de quien escribe. El archivo está depositado en el Ayuntamiento de Palafrugell.