Pues si señores, hay un maridaje que no falla nunca. Siempre es así, cuando se escoje un vino de una zona en particular, y el producto gastronómico también coincide con esa procedencia, la combinación resulta casi perfecta.
hol. Cuando muchas bodegas de fuera vieron el serio potencial que aquella tierra guardaba en sus adentros, las inversiones se multiplicaron y los nuevos vinos no tardaron en salir a ritmo desmesurado.
Nota de cata:
L'obra de Noah Gordon ,La Bodega, el Celler a l'ediciò catalana, és tot un exemple d'aproximació literària a les arrels d'un país que nosaltres mateixos ,els seus novells habitants, desconeixem força -al menys parlo per mi en primera persona -. És la Catalunya a les darreries del segle XIX en un entorn de guerres carlines i amarada d'un decorat immens i extens que ho relliga tot, les vinyes i el vi.
El lector tampoc hi trobarà a faltar tota aquella traça d'expressivitat humana tan pròpia de la novel·la de Gordon. Els seus personatges van desfilant per les seves pàgines com el temps que es mou en una sola direcció.
Aquest denominador comú, el troç i la vinya, s'exposa en el llibre de Noah Gordon amb tota la força d'una societat que es prepara per deixar enrere una època grisa i fosca i donar a llum a tot un mon nou, el segle XX, amb les seves convulsions i els seus progressos, de les idees i el pensament, de la tècnica i el coneixement, de la llibertat i la lluita social.
L'autor ha estudiat força la Catalunya del 1870, la cultura del vi, el context europeu on es desenvolupa.Però també , i són declaracions seves, ha tingut que sotmetre's a una catalanització accelerada per entendre les necessitats històriques d'un país que encara no ha resolt ben bé la seva identitat.I tot això no esdevé per casualitat sinó entre d'altres coses perquè el seu fill viu i treballa a Barcelona.
Noah Gordon retracta magistralment un paisatge i la seva gent, tal i com en va deixar constància en el seu record de ventes "El Metge". És una fotografia d'un mon que es mou entre la pissarra, el vermell de la garnatxa, el verd dels pàmpols i el torrat de les botes a la foscor humida de la bodega.
Tota una experiència.
Nota de cata :
Capa alta.Aromes de fusta,espígol tallat.És molt jove,amb molta força,molt expressiu. Retorna, però, un post gust a terra cremada, un xic reduït. A consumir preferentment a les pròximes setmanes. Recomano per passar una bona estona i fer país amb allò mes nostre, el vi.
Puntuació: 9 SCP
Entre Quintanilla de Onésimo y Peñafiel, bordeando el Duero se sitúa
Sobre el viñedo decir que el suelo es poco fértil y de bajo rendimiento. La bodega prima la calidad ante la cantidad y es de agradecer. Se utilizan barricas de roble francés para los reservas y grandes reservas y casi un permanente coupage entre
En esta ocasión la nota de cata hace referencia al Reserva 1999, con dieciocho meses en barrica francesa y un coupage del 95% de Tinta fina y el resto entre Cabernet Sauvignon y Merlot con 13,5% de alcohol.
Nota de cata:
Color cereza, toques rubís y borde algo atejado, lágrima lenta y que no llega a tintar la copa. En nariz destaca inicialmente fruta madura, acompañada de notas a hoja seca, madera vieja una suave vainilla propia del roble francés y una terrosidad húmeda que ya no te abandona hasta el último sorbo. La boca es muy suave, sedosa, taninos muy pulidos, acidez justa y muy largo. Por retronasal aparece, inconfundible, ese toque terroso, como si estuviéramos paseando por el borde del río, en una tarde otoñal, recién llovido.
Una gran RCP, sobre 23 euros. Lo calificaría como un Tondonia en
Me ha gustado y lo recomiendo.
Puntuación: 8,8 PCG
PS. Normalmente es algo que no hago: improvisar un plato con un vino. Me refiero a fabricar un plato con lo que me queda después de una cata. Hoy, con los restos del Arzuaga, mientras hacía la compra en la frutería me vino a la cabeza uno de esos postres al que tanto acudían nuestros padres: Granadas con vino y azúcar. Pensé que sería una locura, !qué desperdicio!. Entonces me acordé de lo osado que es nuestro compañero Joan Gómez y tiré hacia adelante con mi atrevimiento. Las granadas están ahora muy maduras, desgranarlas es todo un arte: se dividen en dos mitades, se estrujan un poco, como para desmoldarlas, y con una cuchara sopera golpeas en la cáscara para que los granos vayan cayendo en un bol. El resto es sencillo, a la fruta se le añade media copita de vino y abundante azúcar, sin pasarse. Se dejan macerar durante unas horas a temperatura ambiente y el resultado lo tenéis en la foto, estaban muy ricas.
Corría el tórrido año 2003 cuando, por una casualidad de la vida, tuve el placer y la sorpresa de encontrarme con el simpático personal de la Bodega Miquel Oliver.
Después de una buena conversa nos mostraron sus creaciones vínicas. Entre cuatro o cinco vinos más que interesantes, sobresalió este Aia 2001, elaborado 100% con la difícil variedad gala Merlot.
En aquel momento el vino estaba radiante y potenciado por todas partes, todo el era un músculo contraído esperando, sin prisa por soltarse y relajarse.
Hoy, después de 4 años y medio en la bodega, saco las siguientes conclusiones:
Nota de cata:
D.O.: Plà i Llevant
Grado alcohólico: 13,5%
Crianza: 6 meses en roble francés y americano.
Precio: 12.75€
Color negra cereza madura de capa alta, con ribete algo atejado.
Decantado durante dos horas, se muestra domado, con aromas de frutos silvestres maduros, fruta negra madura sin excesos, algo de torrefacto ligero y finos chocolates amargos. Carácter bordeles, es incapaz de ocultar el origen de su uva.
Boca muy agradable, de grata entrada y buena acidez, carnoso, con entretenido recorrido. El tanino que antes estaba tan presente y rugoso, ahora es fino y amable, ayudando a dar un toque de sedosidad al vino.
Marcado final de frutos negros, minerales arcillosos, y especias varietales (Pimienta, y pimentón dulce). Su acidez hace de cada trago un espacio interminable…
Punt.: 8,6 POG
Mi pobre experiencia me dice que estamos delante de uno de los mejores monovarietales de esta uva a nivel nacional, con una magnífica maduración del fruto (Complicada faena con la Merlot!), y un trato de madera muy adecuado.
Alexander Barzen es el productor y enólogo de su propia empresa, además de alguna ajena, ubicada en pleno corazón de la Mosela. Alex es un enamorado de su tierra pizarrosa, con laderas pronunciadas y difíciles de cultivar, de ese clima particular a veces caluroso y muy frío en invierno, de las cepas de metro y medio de alto, del reagrupamiento familiar el día de la cosecha, de las horas sin dormir pensando en la calidad del riesling que duerme en su bodega.
Notas de cata:
Punt.: 9.65 PV
Normalmente, y bajo mi propio riesgo, suelo comprar bastante vino de cara a guardarlo, y tomarlo algo mas “calmado”. Esta práctica es habitual en los consumidores que gustamos de vinos algo mas pulidos, ya que últimamente parece que todas las bodegas se han puesto de acuerdo en sacar vinos musculados y casi por añadida obligación maderizados.
Como si se tratara de un milagro llegó a mi una de las ochocientas botellas que se elaboraron de este néctar de los dioses. Tal vez fue Fortuna la que guió a semejante elixir hacia mi más que humilde morada o tal vez no. El caso es que no pude resistirme a sus encantos. La conocí hace cosa de dos meses. Había catado otras pero esa noche tuve el placer de encontrarme con ella. Su cuerpo color yodado, marrón oscuro; de sus ojos caían, densas, sus lágrimas del color del toffee recién hecho, impregnando todo lo que acariciaban, dejando huella. No pude resistirme a olerla, suavemente, temblando. Estoy ante algo maravilloso, me dije. Su perfume me invadió, era elegante, intenso a veces, higos maduros, extracto de café, de categoría. Dátil maduro, caramelo de café con leche, ese toffee que reconocí porque lo había visto caer suavemente. No pude evitarlo, me envolvió delicadamente y tuve que saborearla, ¡qué delicadeza! Su suave tacto me llenó por dentro, terciopelo y recuerdos de lo vivido hacía unos instantes: su perfume me impregna la boca y lo huelo otra vez, ¡quiero mantenerlo ahí!. Tal intensa fue la experiencia y tan largo el recuerdo que tuve que revivirlo ayer. Si alguien tiene la suerte de que pase por su puerta, no la dejéis escapar, es inolvidable.
Productor: Pérez Barquero. D.O. Montilla-Moriles. Tercera bota tras los amontillados y fino. Uva: Pedro Ximénez, 11% Vol. Lleva el nombre de Simón de Rojas Clemente: científico y humanista liberal, botánico ilustrado. Hace doscientos años, tras recorrer los viñedos andaluces, publicó su Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía. Entre ellas, la casta de Pedro Ximenez. De entre una docena de botas ubicadas en
Puntuación: 9,5 PCG
Carlos Gonzalez
Tenemos delante nuestro uno de los básicos mas loados de nuestra uva diva, realizado 100% con ella. Es portador de una magnífica hechura, y guarda en su interior una complejidad fuera de niveles básicos, que ya gustaran de tener muchos representantes blancos de nuestras fronteras.
Nota de cata: 
Nota de cata:
No creo equivocarme si digo en nombre de todo el grupo Vadebacus, que somos afortunados de poder contar con un magnífico pan para la mayoría de catas que realizamos.
Que Calatayud existe ya no lo duda nadie.Que se conozcan sus vinos, por algo tiene D.O. propia, es lo que poco a poco pretenden conseguir los productores de la zona con la ayuda de personalidades tan renombradas como Robert Parker.
Wilhelm y Oliver Haag residen en Brauneberg, un pueblo en la zona de Mosel bajando el río desde Trier. Hace más de 400 años que la familia Haag hace vino en esos bancales, concretamente desde 1605. La orilla sur del río allí se conoce como Juffer y el pago más reputado de Haag es Juffer Sonnenuhr. Esta entrada y nota de cata va acerca de uno de sus básicos, de ninguna parcela en particular. Si queréis mas información sobre los vinos de esta familia, visitad www.weingut-fritz-haag.de.
Nota de cata:
Uvas 100% Riesling de la cosecha 2006. Grado de alcohol: 11 %. Halbtrocken (semiseco). Presenta tapón de rosca por lo que podemos deducir que es un vino para consumo a corto plazo. Recién abierto procedo a su aireación, para lo cual vacío la botella en el decantador. Lo primero que se observa es que presenta carbónico, burbujeo que va desapareciendo con el manejo del decantador a lo largo de las horas de jarreo. Color pajizo, bastante clarito. En seguida advierto el típico aroma reducido, mezcla de azufre y fósforo de cerilla, y el mineral de la zona. A medida que pasan los minutos el azufre se va disipando y va apareciendo como por obra y arte de magia aromas florales, nítidos y embaucadores, y un fondo de fruta blanca, manzana y pera madura. Notas de miel todo ello con el mineral de fondo, ese fósforo que no se va y no resulta en ningún momento molesto, al contrario. Mi consejo es que no lo enfriéis demasiado, pierde capacidad aromática y esto va en contra de la calidad de un buen vino, sea riesling o no. En general se tiende a enfriar demasiado los blancos. En esta ocasión 10 grados son más que suficientes para advertir sus cualidades, no bajéis más y lo agradeceréis. En boca la mezcla de acidez y dulzor resulta atractiva, invitando a tomar otro sorbo y deja en boca una sensación de frescor y acidez notable. Por retronasal volvemos a encontrarnos con esa mineralidad tan maravillosa en estos vinos alemanes. En resumidas cuentas, un vino básico, muy agradable, y que demuestra el buen trabajo de sus hacedores.
Puntuación: 8,3 PCG ( puntuación sobre un máximo de 10 y valorado por CarlosGonzalez)
a Tena rodeados de esparragueras que dan sus primeros brotes, comiendo avellanas directas del árbol, e intentando no resbalar por si acaso.... es más fácil que subir.
Con más ilusión que conocimiento nos atrevemos a crear este foro de opinión que si de vino se trata todo cabe.
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